За моря 2017. Часть 2

Дата Автор ZserGОставить комментарий

День 25 (06.09.2017)

Карта

Катания - Палермо

[свернуть]

Проснулись утром в кемпинге, и отправились купаться на море, тем более, пляж тут с видом на Этну и французский фрегат F-795 Командан Дюквин.

Следующей точкой маршрута был город Палермо. Дорога до него весьма живописна, а сам город интересен, прежде всего, своим нестандартным Кафедральным собором и историческим центром города.

Из необычных достопримечательностей стоит упомянуть катакомбы капуцинов. Они расположены под Монастырём, и представляют собой погребальные подземные коридоры, в которых в открытом виде покоятся останки более восьми тысяч человек — наиболее уважаемых горожан. Просто в какой-то момент местные монахи заметили, что если помещать тела в подземелья монастыря, то они не гниют, и мумифицируются. И им показалось хорошей идеей увековечить память о самых лучших врачах, ученых, политиках своего времени вот в таком вот оригинальном виде. Здесь хватает и детских тел. Некоторые останки покоятся в ящиках. Это значит, что родственники этих людей были против выставления останков на всеобщее обозрение.

Вообще это, конечно, зрелище не для слабонервных, ибо ряды останков частично или полностью разложившихся тел выдержит не каждый. С каких-то лоскутами свисает полуистлевшая кожа с волосами, где-то не хватает челюсти или части костей. С нашей стороны, безусловно, было большой глупостью пойти туда с детьми. К счастью, они приняли скелеты за пиратов и не особо боялись их т.к. смелые.

Из плюсов — стоит это не дорого, 3 евро с «носа», дети не тарифицируются.

Вечерело, и в поисках кемпинга приехали в городок недалеко от Палермо, однако по указателю кемпинга не нашлось. Решили подъехать к машине полиции, которая патрулировала дорогу. Но при нашем приближении она отъехала от нас. Мы снова к ней, она — опять от нас. Наконец, машина остановилась и из неё вышел полицейский, да такой колоритный! С сигарой в зубах и вальяжной походкой, в галифе и лакированных сапогах до колена. Весь его вид как бы говорил, «Ты хочешь спросить у меня дорогу, но ты делаешь это без должного уважения». Сходство с Доном Карлеоне из Крестного отца было поразительным. От него мы узнали, что кемпинг есть в соседнем городке, где, предварительно искупавшись, мы и заночевали.

 

День 26 (07.09.2017)

Карта

Палермо - Греческие Храмы

[свернуть]

Сегодня было решено посмотреть на долину греческих храмов в Агригенто. По пути увидели Belvedere Scala dei Turchi. Это прекрасная белоснежная скала, похожая на Памуккале в Турции, но не без каскадов и уступов с голубой водой по всей высоте.

Долина храмов не маленькая, так что есть смысл брать с собой коляски и самокаты, а, главное, много воды – здесь очень жарко.

Храмов здесь несколько. Часть из них разрушена, а некоторые сохранились в очень приличном виде.

После осмотра долины мы вернулись обратно в Палермо, т.к. на следующий день нам предстояло вернуться в материковую Италию. Однако мы решили не ехать обратно по той же дороге, а проплыть на пароме из Палермо до Салерно – пригорода Неаполя.

 

День 27 (08.09.2017)

Карта

Палермо - Салерно

[свернуть]

С утра встали пораньше и к 8 утра уже прибыли в порт, прождав пару часов, заехали на паром. Билеты у нас были без мест, но нас это не пугало, поскольку на прибалтийских паромах и без мест можно комфортно расположиться у окна или в мягких креслах в кают компании. Да и на пароме с Марокко, где мы плыли в 2016 году, тоже было достаточно комфортно.

Но не тут то было. Поскольку паром проходящий, и идет из Туниса, то все этажи, проходы, коридоры и даже лестницы были забиты тунисцами «без мест». Они были в прямом смысле везде. Если они находили свободный уголок, то завешивали его тряпкой и делали импровизированный «домик» на пару квадратных метров. Из кают, рассчитанных на 4 человека, смотрело не менее 00

пар глаз. На пароме не было ни одного стула или кресла, они были демонтированы или из них были построены шалаши.

Помыкавшись, мы расположились в узком коридорчике, неподалеку от неработающего туалета и закрытого выхода на автомобильную палубу. И по местным меркам у нас было действительно очень крутое место, т. к. рядом было окно, а из машины мы предусмотрительно захватили 2 спальника и пенку. Соорудив некое «лежбище», мы выдали детям книжки, игрушки и мороженое. Надо было продержаться всего 9 часов.

Впрочем, сильно скрашивали наше положение чудесные виды за окном, когда корабль проплывал вдоль берега. Наигравшись, дети уснули. Мы же мужественно охраняли покой малышей от диковатых тунисцев. Сами тунисцы развлекались тем, что раз в час выходили и молились на вертолетной палубе. При этом направление сторон света они определяли по компасу на мобильнике.

В общем, круиз по Средиземному морю получился совсем не таким как хотелось бы, но это был, безусловно, необычный и бесценный опыт.

Прибыв ближе к вечеру в Салерно, мы поняли, как именно нелегалы попадают в Европу. В машины набивается народа практически как на границе Азербайджана с Дагестаном, пассажирские места забиты «с верхом», и только на передних сиденьях всего 2 человека. Итальянский пограничник подходит к машине и спрашивает, откуда следует машина, из Туниса или из Палермо. Если говоришь, что из Палермо, то пропускают на выезд, не проверяя паспорта и не подсчитывая народ. Если ответ «из Туниса», то машину ожидает полноценный пограничный контроль. Надо ли говорить, что все до единой машины сообщили, что они едут из Палермо ;-) и не важно, что номера тунисские.

Ночлег нашли в живописной деревушке в паре часов езды от Палермо.

 

День 28 (09.09.2017)

Карта

Салерно - Бари

[свернуть]

Из Палермо, по живописным бесплатным дорогам через перевалы, мы поехали в Бари. В районе Бари есть несколько портов (Бари, Бриндизи), с которых отправляются многочисленные паромы. Нас интересовал паром в Грецию, на который мы накануне приобрели билеты. Объезжать по материку из Италии до Греции через Балканы — это очень долго, и с учетом стоимости бензина и ночлега, ещё и очень дорого. На пароме быстрее, дешевле и интересней, тем более, что в этот раз билеты нас были с собственной отдельной каютой.

 По пути в Бари мельком взглянули на Gravina in Puglia. А еще поразило, насколько тут чистый воздух. Когда в машине мы начинали чувствовать неприятный запах, то оказывалось, что впереди в километре от нас едет фура — настолько чувствительным стало обоняние. Эх, что же ждет нас в Челябинске…

В порту Бари нас встретил корабль Nordman Atlantic – точная копия того, на котором мы плыли вчера, но сгоревший. Он загорелся в море, вышла из строя система управления, его несколько дней носило по морю туда-сюда, там погибло немерено народа… Задумались, так ли безопасно плавать на кораблях.

Поскольку приехали мы в город рано, и до отплытия парома у нас оставалось еще несколько часов, то мы успели и осмотреть город, и накупаться в море. Местные в это время года уже не купались, поэтому на пляже ни души, хотя температура +30. Правда, был небольшой ветерок.

Ближе к вечеру погрузились на паром, который выглядел намного лучше, чем вчерашний. Налюбовавшись видом города с корабля, отчалили и поплыли в Грецию. Это была последняя материковая Европейская страна, где мы еще не были.

 

День 29 (10.09.2017)

Карта

Бари - Афины

[свернуть]

Разница в часовых поясах между Италией и Грецией 1 час. Этот факт мы упустили. За полчаса до прибытия (а по нашим расчетам, за полтора часа), к нам в каюту стали ломиться и требовать сдать ключи, ибо паром проходящий и выселение с него должно быть оперативным. Мы были не в восторге от такой побудки, но только благодаря ей мы вышли, где и планировали.

Греция по природе ожидаемо оказалась похожа на Черногорию, Албанию, Македонию. Запомнился мост Rion-Antirion Bridge через Коринфский залив как своей красотой, так и ценой за проезд. Этот мост соединяет материковую Грецию и Коринфский полуостров. До этого мы ехали по бесплатным дорогам. А вот уже за мостом и до Афин мы двигались по платной дороге. Всего на этом отрезке было 4 пункта сбора оплаты, и хотели они с нас от 1,8 до 2,4 евро каждый. При этом оплата наличкой, поскольку карты они не принимают, или принимают, но с таким трудом, что это чревато остановкой на 10-15 минут.

В Афинах мы были уже к 16 и заселились в такой клоповник (в прямом смысле),что просто жуть. Никогда ещё на нашей практике настолько не совпадали реальность и фото из Букинга. Но делать нечего, искать другой ночлег неохота, и мы пошли смотреть центр. Город удивил обилием арабов, а также ужасным метро, в котором не работает кондиционирование воздуха, а поезда стоят подолгу на станциях. К тому же афинское метро имеет 4 этажа вниз, и вот на -4 этаже мы чуть не остались навсегда — душно, жарко, вентиляции нет, электричка раз в 15 минут, еле едет и стоит на станции очень долго по сравнению с Москвой. Хорошо хоть в вагоне работает кондиционер.

К счастью, осмотр Акрополя восстановил настроение. Акрополь прекрасен, он такой же, как в учебниках истории. А вид на город с него позволяет сориентироваться и решить, куда нужно идти дальше, чтобы осмотреть греческие шедевры античной архитектуры. Единственное, карабкаться на гору с детьми сложно, маршрут для коляски тяжело проходимый, да и на середине подъема нам объявили, что дальше с коляской нельзя.

После закрытия Акрополя мы спустились вниз и осмотрели близлежащие храмы, а заодно побродили по туристическим улочкам, между ресторанчиками и сувенирными развалами. Красиво, колоритно, но очень много народа. А храмы очень похожи на сицилийские греческие храмы в Агригенто, только больше. Вообще гулять по Афинам вечером приятно, красиво, везде иллюминация и куча счастливых лиц. А после 21:00 уже нет зноя и духоты.

 

День 30 (11.09.2017)

Карта

Афины - Политика

[свернуть]

Отель в Афинах изначально был заказан на 2 ночи, но поскольку львиную долю того, что хотели, мы посмотрели накануне, а номер был не просто ужасен, а чудовищен, оставаться мы там не возжелали. Поэтому утром мы нашли себе дивный пляжный отель за Халкидой, и благополучно съехали. Перед тем, как покинуть город, мы досмотрели в Афинах, что не успели из намеченного списка посетить с вечера, а именно храм Зевса Олимскийского, где можно прогуляться, потом покрутились по центру, и выдвинулись в отель на побережье. В эту поездку нам хотелось меньше ехать, а больше купаться и отдыхать.

К 13:00 мы уже были в отеле, в городе с интересным названием Политика. Море, галечный пляж, бассейн во дворе отеля и игровая площадка.

Вторая половина дня проходила по схеме: пара часов в бассейне, сончас, ужин на пляже, и снова бассейн. День передышки. Дети укупались в бассейне и на море. Натрескались мороженного. Мы, можно сказать, впервые именно отдыхали, а не просто ночевали, в настоящем отеле на берегу моря, как полагается туристам.

 

День 31 (12.09.2017)

Карта

Политика - Салоники

[свернуть]

Утром хотели было остаться здесь еще на один день, но дети сказали, что им уже скучно и нужно ехать дальше. Что ж делать? Едем.

Перед отъездом дети снова наплескались в море, и бассейне.

По намеченному плану, в этот день нам предстояло уехать за Салоники, а это более 500 км, и чтоб не мучить детей на жаре в машине, поехали по платной трассе, ибо так заметно быстрее.

Здесь платные дороги устроены менее удобно, чем в Италии. В Италии нужно брать билетик на въезде на трассу, а на выезде оплачивать по нему пройденное расстояние. В Греции же пункты сбора оплаты стоят поперек дороги на разном удалении друг от друга, и приходится несколько раз за поездку останавливаться и оплачивать часть дороги. И на отрезки от Lamia до Салоники таких пунктов 8 или 9. Берут от 1,2 до 3,8 евро. В сумме мы отдали 27,4евро за примерно 520 км. Даже в Италии подешевле выходит. И да, в отличие от Италии, тут принимают только нал.

Зато еще до 18 часов заселились в отель в 50 метрах от Эгейского моря (это при том, что все утро купались в Политике, и проехали более 500 км), и рядом с Болгарской границей. И снова остаток вечера мы провели на пляже.

По пути, кстати, увидели гору Олимп, но нельзя сказать, что она нас сильно впечатлила – возможно, с моря он смотрится величественнее.

 

День 32 (13.09.2017)

Карта

Греция - Стамбул

[свернуть]

Тридцать второй день поездки был ничем не примечателен, бОльшую часть дня мы провели в дороге.

Накупавшись с утра на греческом побережье, поехали в Турцию. До границы с помощью нашего друга и помощника навигатора TomTom ехали следующим хитрым и не самым честным макаром: по платным дорогам весь маршрут, кроме участков, где стоит будка оплаты. Оказывается, так можно, и навигатор безошибочно нас так провел до самой границы.

Границу прошли быстро, обе стороны буквально за полчаса, а на турецкой стороне нас даже встретили выстрелом в воздух – удивили. И сразу же в Турции увидели две подряд аварии. Первые за весь отпуск. Такая вот наглядная разница в культуре вождения между Европой и Турцией.

В Турции дороги отличные, но движение как на востоке: кто громче бибикнул, тот и главный. Дорога идет вдоль мраморного моря, что было приятно.

На подъезде к Стамбулу попали в большую пробку, которая образовалась из-за того, что всем водителям хотелось поглазеть на аварию, которая произошла на противоположной стороне дороги. Стамбул — сплошная пробка и хаос, в котором сновали мальчишки и продавали воду. В городе, в новой его части, мы увидели огромное количество стеклянно-бетонных зданий – Астана курит в сторонке.

Заселились в хостел (с отдельной комнатой и видом на Босфор), а из окошка наблюдали, как суда проходят пролив.

Поскольку ночлег мы забронировали хоть и не самый комфортный, но в 5 минутах ходьбы от Голубой Мечети, то сразу же после заселения в номер мы переоделись и отправились в исторический — туристический центр города.

Но первое, что бросилось в глаза, когда мы ещё не успели дойти до площади, это приличное количество полиции на бронетранспортерах.

Маршрут наш на этот вечер пролегал через Голубую Мечеть, АяСофию (внешне очень напомнила переделанный православный храм, что подтвердилось на следующий день при ее посещении) и Цистерну Базилику. К вечеру включили подсветку и запели муллы, которых Максим посчитал за волков.

– Аааа, мама, волки воют, пойдем скорей домой.

Долго объясняли сыну, что к чему.

Нагулявшись по городу, забрели на ужин в одну из кафешек на нашей туристической улице. Но готовили там весьма средне. Видимо, при большом потоке туристов о качестве еды можно не заморачиваться. Больше мы в таких туристических центрах не питались.

Турки сами по себе тоже далеко не подарок. Обмануть пытаются на каждом шагу. Со стоимостью номера, с парковкой машины и вообще по любой мелочи. Причем на побережье это еще не так заметно, а вот на севере, в Ризо, в Эрзуруме, где мы были в 2014м году, ситуация еще хуже. Но сильней всего нас обманули в этот раз при покупке сим карты. Мы ее решили взять в ларьке недалеко от Голубой Мечети. Купили симку с 2 гигабайтами интернета по цене примерно в 5 раз дороже, чем она стоила у оператора, но это еще не все. По факту это была старая сим карта, на которой 2 гигабайта уже кончились и турок докупил пакет на 20 мегабайт, продав нам ее как новую. Причем, зараза, вскрыл упаковку при нас, но так ловко подменил симки, что это мы даже не заметили. К сожалению для нас, ночью офисы операторов не работали, и пришлось обращаться к таким вот проходимцам. Разумеется, заметили эту ерунду мы только в отеле, а наутро в магазинчике был другой продавец, который вообще ничего не слышал, не знает, русского и английского не понимает и т.д. В общем, симки тут можно брать только непосредственно у оператора.

 

День 33 (14.09.2017)

С утра отправились на второй заход по городу. Осмотрели Голубую Мечеть, на сей раз она была открыта и мы зашли внутрь. Внутри она скромнее, чем современные Азербайджанские, Марокканские или Чеченские мечети. Плюс, кто-то решил, что если лампы освещения спустить на высоту 2х метров, то это будет хорошо. По факту низкие лампы давят и прижимают восприятие к земле.

Побывали в Цистерне Базилике. Она — само воплощение отношения турков к чужой культуре. Цистерна – это подземное водохранилище, построенное еще греками, в которое турки свозили колонны с захваченных храмов. Все колонны разные. То есть они просто разносили чужое наследие на стройматериалы. Потом за ненадобностью она была заброшена и местные жители использовали ее как хранилище продуктов и бесконечный запас воды, не догадываясь о том, что под их домами целое озеро воды. И лишь какой-то европейский исследователь задался вопросом, откуда вода под городом, залез в «колодец» — а там огромные залы и бесконечные ряды колонн. Вода там и сейчас, причем, судя по тому, что мы видели там мелких рыбешек, она там полностью не высыхает

С туристической точки зрения в цистерне интересно и необычно. Тусклый свет, капающая вода, ряды колонн – мистически красиво.

Собор Айя-София удивил эклектикой. Православные иконы, мозаика, и тут же — мусульманские «барабаны» с вязью. И здесь мы тоже видели такие же низкие люстры как в Голубой Мечети.

Но если абстрагироваться, то возникает ощущение что гуляешь по палатам Царьграда или Москвы. Очень красиво и величественно. То тут, то там на стене встречается Кириллица. Что и не удивительно – ведь почти 1000 лет этот собор был крупнейшим христианским храмом. Потом его стали активно переделывать под мусульманскую мечеть, достроив минареты и зашпаклевав иконы. Потом вроде за такое масштабное культурное наследие вступилось мировое сообщество, и сейчас внутри храма идут какие-то работы — не то восстанавливают то, что раздолбали, не то под шумок доделывают начатое.

Покатались на местном трамвайчике и прогулялись по набережной до башни Галата.

С моста наблюдали движение кораблей и корабликов по проливу, удивило, что капитаны паромов ведут себя так же как водители. Сигналят друг другу, подрезают и т.д.

Безусловно, в Стамбуле очень красиво, а Босфор вообще бесподобен. Но нас не покидало ощущение, что ты находишься на базаре или на вокзале, где среди всего этого великолепия снуют проходимцы и мошенники, везде торговля всем подряд. Наверное, просто восточный колорит несколько не для нас.

Кстати, в Турции контроль интернета такой же как сейчас в России. Все запросы по поводу Курдистана блокировались, а некоторые сайты были недоступны. А самое главное, Букинг в Турции работал как-то криво — он показывал, что ни одного свободного отеля на всю Турцию нет. Приходилось, как на Украине выходить, через vpn и таким противоестественным способом бронировать номера.

 

День 34 (15.09.2017)

Карта

Стамбул - Измир

[свернуть]

С утра мы покинули Стамбул, и, проехав по мосту через Босфор, отправились в сторону другого моря.

Собираясь дальше к побережью мы заметили, что до дня заселения в забронированный еще в Италии, Hedef Resort &Spa у нас остается пара лишних дней. Бронировали ведь «примерно» под нужные даты, жесткого маршрута и графика доезда до побережья у нас не было. Так что мы решили ехать в район Измира и отдохнуть, как обычные русские туристы в отеле 3*, а заодно показать Иринке (ну вот не был ни разу человек на турецком курорте), что Турция — это не только Стамбул и Эрзурум, а есть и туристическая часть, где тебя накормят, и изобразят радушие и дадут отдохнуть.

Итак, мы переехали величественный Босфор и оказались в азиатской части страны.

По пути прокатились также по мосту Осман Гази, над Измирским заливом. Мост, кстати, является 4-м по длине висячим мостом в мире.

Выезд из туристической части Стамбульского района контролировался бронетехникой, что означало, что мы оказываемся в нетуристической части, и нужно держать ухо востро.

Дороги были платные, и около 84 лир мы отдали за проезд до Кудашасы, из них только за проезд по мосту через самое узкое место Мраморного моря у нас ушло 65 лир.

По качеству дороги тут, в целом, хорошие. Но водят турки ужасно. Сигналят, подрезают. А ещё сигналят, когда видят флаг своей страны на борту нашей машины (среди прочих наклеек). Особенно радостно и громко это делают фуры. И без того нервирующие звуки выбешивают окончательно, если в этот момент в машине легли спать дети.

Проехав через горы и миновав пост бронетехники, мы снова оказались в туристической зоне, в местечке Кушадасы. Заселились в 3* на берегу моря с бассейном и ол инклюзивом. Так Иринка впервые узнала, что это такое. Кстати, номер нам на 4-х стоил 30 евро — это к вопросу о том, сколько на самом деле стоят турецкие отели, без доплат и накруток.

Вечер опять был тихим и курортным — ели, плавали, гуляли.

 

День 35 (16.09.2017)

Карта

Кудашасы - Памуккале

[свернуть]

Поплавав после завтрака в бассейне на крыше отеля, решили осмотреть классические достопримечательности Турции и поехали в Эфес. Здесь находятся довольно крупные развалины, целый город. В него есть два входа — нижний и верхний. В зависимости от того, с какого входа ты заходишь, весь город ты будешь проходить и осматривать, двигаясь в гору, или с горы. А потом обратно, к машине. Мы припарковались у нижней части города, и, пока размышляли, как лучше его осмотреть, какой-то мужик предложил бесплатное такси к верхнему входу, «но по пути они заедут в магазин дубленок. Покупать ничего не надо, просто посмотреть». Ну поехали, а что? Магазин с ужасным ассортиментом и заоблачными ценами задержал нас ненадолго — с ходу по лицам мы с продавцом — девушкой из бывших республик поняли, что нам нифига не впарить. Побродили там для вида минут 10, и водитель отвез нас дальше, до входа в музейный комплекс.

Покупая тут в очередной раз билеты, обратили внимание вот на какую особенность: все билеты одного образца, то есть и в Стамбуле, и в Эфесе, и дальше, где мы ещё их брали, они выглядят почти одинаково. И на каждой кассе предлагают купить единый билет на все достопримечательности Турции. Когда мы увидели его в первый раз, решили, что очередной развод. Но нет. Просуммировав стоимость всех приобретенных билетов мы поняли, что купить единый было бы горааааздо дешевле. И он действительно работал везде, где мы покупали билеты на достопримечательности.

Математика простая: АяСофия, Цистерна Базилика, Паммукале, позднее музей в Деренкую, музей под открытым небом в Гёреме — все билеты от 20 до 40 лир. Музейный билет стоит 185 лир и включает с себя все вышеназванные достопримечательности, да и не только их. Ну и если это не поможет сэкономить на билетах, то хотя бы не придется по 20 минут стоять в каждой очереди.

В сам Эфес турки, похоже, стащили все, что нашли в округи и выложили вдоль дороги, чтобы туристам удобнее было ходить. Но это только в начале пути. Дальше хорошо видно, что идешь по когда-то большому и красивому городу. В Эфесе нам особенно понравились руины библиотеки и местный «колизей».

Следующая достопримечательность в нашем маршруте — Памуккале. Именно там мы и забронировали отель. По дороге туда нам ещё встретились пара крепостей, и пожелавшие пообщаться с нами с гаишники. Понятие ПДД в Турции как такое отсутствует, превышают абсолютно все, но периодически полиция проводит засады и ловит нарушителей. Так поймали и нас, но т.к. мы турецкий язык не понимаем, а они не понимают русский и английский, то нас отпустили достаточно скоро.

Памуккале несколько разочаровала. Видимо, слишком много про него везде разговоров и фотографий, так что невольно начинаешь ожидать чего-то невероятного. Но к моменту нашего визита большая часть комплекса пересохла, а белоснежные скалы ощутимо посерели. В 2007 году, когда там был Сергей, ещё без семьи, воды было больше, а скалы были белоснежнее. Наплескавшись в травертинах, мы спустились с горы, отъехали немного в сторону и разбили пикник на обочине с видом на скалы. Закат, белоснежные скалы, прыгающие с Памуккале парапланеристы, и наша семья – романтика!

Заночевали в прекрасном отеле с видом на травертины.

 

День 36 (17.09.2017)

Карта

Памуккале - Сиде

[свернуть]

С утра при выселении узнали, что с Памуккале прыгают не только парапланеристы, но и летают воздушные шары. Правда только на рассвете, и только если будет 10 желающих. В то утро шаров не было, но если бы мы знали заранее! Обидно. Ждать ещё сутки без гарантии полета нам не хотелось. Хотя здесь была не проблема взять с собой детей. А в Каппадокии, если верить сайтам, берут только детей от 6 лет. Вместо шаров нам предложили параплан, а детей как-нибудь примотать веревкой. Рисковать не стали.

Отдыхать в Турции, так по полной. С утра поплавали в бассейне при отеле, и поехали в Сиде. В Анталии, заехали в какой-то ТРК, пополнить припасы. На въезде машину досматривали с зеркалом, пытались открыть багажник. А на входе в ТРК, перед эскалатором, стоит рентген.

К 15 часам доехали до Сиде. Сняли комнату в каком-то тихом трехзвезднике, от которого до моря автобус ходит, но у которого есть бассейн, и продолжили расслабляться.

Народу в городе почти нет, отели полупустые. Мы брали размещение с ужином — готовили только для нас. После заселения уехали на 2.5 часа на пляж. Накупались, порисовали на песке, зарыли Макса по шею в песок.

Гулять возле отеля особо негде, поэтому, послонявшись минут 10 по улице после ужина, вернулись в номер.

 

День 37-39 (18-20.09.2017)

Карта

Сиде - Аланья

[свернуть]

С утра, осмотрев историческую часть Сиде, выдвинулись в соседний отель Hedef beach resort spa 5, который находится на берегу моря.

Еще, будучи в Италии прикупили себе тур на три дня в этот 5* с собственным пляжем у отеля. И, что интересно, на нашу семью это удовольствие, с собственными горками в бассейне, пляжем, анимацией и ультра-ол-инклюзив обошлось в 12 000. Потому что без перелета и трансфера, это по 1000 рублей в день с человека.

Получается,. Мы впервые были в 5*, поэтому нам все понравилось, море теплое, бассейны на улице, бассейн в помещении, водяные горки. А питание вообще 24 часа в сутки. Вечером детская дискотека с аниматорами.

Отдыхали по полной. Дети катались с водных горок (вместе с нами), благо никто возраст и рост не контролировал, купались в бассейнах, танцевали на детской дискотеке.

Про соотечественников писать нечего – многие были в Турции сами. Очень много было недовольных сервисом, питанием, развлечениями. Как оказалось путевки в этот отель стоили немилосердно. Из Челябинска те же 3 дня, на эти же даты стоили от 100к. Вот люди и хотели сервис за 100к, но турки-то получили меньше 12к, и на эту сумму работали прилично.

У нас был только один неприятный/опасный инцидент. Иринка пошла за мороженным и застряла в очереди, а Сергей с детьми пошл ее искать. Переходили через бассейн по мостику. Настя была на руках, а Максимка шел на шаг сзади. На мостике было 3 ступеньки. Максим прошел первую ступеньку, а когда Сергей, стоя наверху, на третьей ступеньке, обернулся, и Макса уже не было видно. Куда мог попасть ребенок, лестница с перилами, рядом его не видно? Побежал его искать — нигде нет. Через 30-40 секунд появляется мокрый Максим с огромным бланшем на лбу.

— Папа, а почему, когда я был на дне ты меня не спас?

Оказалось, что в перилах отсутствовала средняя перекладина — выломана в одном из пролетов, на уровне второй ступеньки. Макс хотел на нее опереться, перенес весь вес на ожидаемые перила, но там оказалась только дыра, в которую он улетел и упал в бассейн. Глубина бассейна в том месте 1.5 метра, плавать не умеет и имеет рост 1.1м. А упал он под мостик, так что его и видно не было. Как он выплыл, и откуда на лбу шишка – огромный вопрос. Макс говорит, ему никто не помогал, да и людей в разгар дня у бассейна почти не было. Седых волос знатно добавилось.

 

День 40 (21.09.2017)

Карта

Аланья - Каппадокия

[свернуть]

Когда заехали в отель, думали что в 5* можно жить вечно, но на 3й день все изрядно надоело. Едва дождавшись обеда, что бы накормить наплававшихся в море и бассейне детей, мы с радостью покинули отель. И отель прекрасный, и море чудесное, но валяться вот так сутками на берегу или таскаться на какие-то средней руки местечковые достопримечательности — это не по нам. Нас ждет Каппадокия.

Ехать из Алании в Каппадокию примерно 6,5 часов. Жары не было, погода была облачная. Умотавшиеся на воде сытые дети мирно дрыхли. По пути насмотрелись на нетуристическую Турцию. Глинобитные дома, бедность, плохие дороги(если съехать с трассы). Переделанные в мечети Армянские и Греческие храмы. Дорога достаточно однообразна и уныла.

Примерно за 150-200 км до цели поднялся сильный ветер, такой, что фуры переставляло. Горизонт заволокло дымкой — то ли солено-песчаная пыль, то ли пожар.

По пути решили проехать к озеру Туз. Доехали до части, что была обозначена как болото, но по факту это оказалось высушенное дно, с белыми камнями и песком.

Удивил город Аксарай. Он находится у подножья гор, и вся пыль с озера Туз переносится на расстояние 100 км и опадает у подножья горной гряды. Дыма и пыли стало настолько много, что на солнце стало возможно смотреть, не защищая глаза.

К темноте доехали до Каппадокии. Унылый пейзаж, резко сменился на космический и циклопический. Выделялись подсвеченные крепости и дома, вырытые в горах. Великолепно. Поселились в пещерном отеле, посреди всего этого великолепия. Погуляли по городу — очень красиво и что, самое главное, необычно. Здесь когда-то активно извергались несколько вулканов. Их пепел сформировал горную породу, которая очень легко копается и выветривается. По мере выветривания из горного массива выступают отдельные горы, в которых выкапавают дома, или выветриваются до таких характерных для Каппадокии конических гор со шляпками, которых много в Долине Любви.

Хозяин нашего отеля оказался пилотом воздушного шара. Он нам объяснил, что на ближайшие несколько дней установилась ветренная погода. Что взрослые ещё могут полететь на шаре, но детей точно не возьмет никто, потому что посадка может быть жесткой. К тому же на следующее утро полеты отменены вообще, опять же из-за ветра. Жалко, ни полетать, ни посмотреть на шары в небе.

Ещё из минусов, Сергей ударился в пещере вторым пальцем на правой ноге и сломал его. Так что в следующие дни приходилось хромать. Гипс накладывать нельзя, т.к. водитель у нас один, а без правой ноги – он не водитель.

Уснули в полнейшем восторге, с огромным желанием осмотреть все при свете дня подробнее.

Кстати турки в Каппадокии разительно отличаются от Стамбульских или Эрзурумских, они не навязчивы и доброжелательны, но не приторны, как в Анталии.

 

День 41 (22.09.2017)

Карта

Каппадокия - Малатья

[свернуть]

С утра первым делом рванули осматривать центральную часть города Гёреме.

Маршрут был намечен заранее:

1) музей под открытым небом Гёреме, в котором есть христианские кельи с образами святых (у которых турки выбили глаза). Здесь скрывались от преследований первые христиане. Долина включает в себя несколько скальных церквушек, кельи, дома.

В 100 метрах от входа в музейный комплекс, вниз по дороге, уцелела ещё одна церковь. Войти туда можно по тому же билету, к тому же она больше и интереснее других. Она же несколько раз достраивалась и перестраивалась, а внутри идут реставрационные работы.

2) Love Valley или Долина Любви. В долину мы вошли через нижний вход, откуда обычно туристы выходят. Но так хоть и приходится идти в горку, зато до самой долины совсем недалеко, и вид открывается на всю долину сразу.

Хотя потом мы рядом нашли заезд на гряду вдоль долины, откуда вид ещё лучше, и ходить никуда по жаре не надо.

3) Самое интересное — город Деренкую. Туда мы поехали мимо скальной крепости Учхисар, которая выдолблена из горы. И мимо долины с розовым песком — она напротив Учхисара.

Деренкую – крупнейшее доступное для туристов пещерное полностью подземное поселение Каппадокии. Он состоит из 13 этажей, из которых доступны для посещения 6. Тут могло проживать до 20 000 человек. Можно гулять как по освещенным частям лабиринта, так и уходить в необорудованные части, но есть риск заблудится или провалится в вентиляционный колодец.

Вообще, кроме Деренкую, здесь ещё несколько таких городов, но не все открыты для туристов и там ещё ведутся работы.

Закончив с осмотром Каппадокии, и насмотревшись местных пейзажей по пути, мы отправились в сторону России. По пути увидели стратовулкан Эрджияс.

Дорога идет по Армянскому нагорью, а виды за окном идентичны тому, что видели в Армении. Высота в районе 1300 метров.

Места диковаты и малонаселены. Остановились в г. Малатья – часть непризнанного Курдистана. Малатья, кстати, популярна производством опиума. Но нам понравилась тем, что очень сходную цену мы нашли прекрасный отель с завтраком и бассейном.

 

День 42 (23.09.2017)

Карта

Диярбакыр - Эрзурум

[свернуть]

Цель дня — крюк через непризнанную республику Курдистан.

К сожалению, про Курдистан найти информацию в Турции практически невозможно, да и вообще весь мир, по сути, игнорирует события, которые происходят в Турецком, Сирийском, Иракском и Иранском Курдистане.

Если совсем кратко, то после распада Османской империи только курды не получили своего государства и теперь расселены по разным странам и безуспешно пытаются построить свое государство. По факту Курды очень разрозненны и разбиты на огромное количество племен, которые различаются языком (курманджи, сорани, келхури, фейли, лаки, гурани, авромани, зазаки) и религией (ислам, езидизм, христианство, иудаизм). При этом Курды даже в составе одной страны, например Ирака, не объединяются, а воюют между собой за экономические интересы своих руководителей. А Иракские курды, например, позволяют Турции использовать свою территорию для борьбы с Турецкими курдами, т.к. продают нефть в Турцию. В общем, все очень сложно.

В Турции же проживает от 8 до 12 миллионов курдов. Но слово Курд – практически запрещено, их называют горными турками.

Основная политическая сила в Турецком Курдистане – это запрещенная в Турции Рабочая Партия Курдистана (РПК), которая признана террористической в Европе. Приветственный знак РПК — указательный и средний палец верх – что означает – свободу Курдистану. На вооружении РПК стрелковое оружие, включая гранатомёты.

Турция борется с РПК уже более 30 лет, используя при этом весьма жесткие методы. Например, в 2015-2016 годах, турецкие военные применяли авиацию, бронетехнику и регулярную армию для подавления протестов в городах Джизре, Диярбакыр, Нусайбине, Силопи и Ширнаке. Количество погибших закрыто турецкими властями, но, из сообщений прессы за март 2016 года, оно уже превышало 5000 человек.

Когда едешь по территории Турецкого Курдистана, то абсолютно все маломальские высоты заняты турецкой армией. Некоторые посты закамуфлированы под сараи, из которых при ближайшем рассмотрении торчат дула бронетехники, а сам сарай накинут на бронетранспортер.

По дороге стоят блок посты, перед каждым мостом, на въезде и выезде из населенного пункта. Что самое интересное, 100% контроль происходит только при движении в сторону Турции, движение в сторону внутренних районов Курдистана контролируется намного слабее. По дороге периодически ездят армейские или полицейские броневики.

Административные учреждения и полицейские участки превращены в своеобразные крепости. Подъезды к ним перекрыты так, чтобы автомобилю приходилось замедлять скорость. По внешнему периметру — трехметровые в высоту бетонные блоки, за блоками — броневики или укрытые стрелковые позиции. Полиция и армия не Курдская, а состоит из командировочных Турков из Стамбула и других частей страны, аналогично как было в России во время Чеченских войн.

По дороге удивили шахид-мобили, переделанные пикапы и грузовики, а также огромные авто разборки, где можно например поменять родную дверь от машины на бронированную, сделанную из стального листа с прорезями.

Также удивило, что везде в Турции шикарные дороги с двумя полосами в каждую сторону, но чтобы проехать к Диярбакиру, нужно ехать по петляющей горной дорожке с перепадами высот до 700-та метров, что Логану с 75-ю лошадями было тяжеловато. Зато все компенсировали отличные виды на горы и горные озера.

Кстати, в Турецком Курдистане у улиц, людей, площадей, городов есть два имени – официальное Турецкое и настоящее Курдское.

В Диярбакире также, находятся крупные базы НАТО (которые, кстати, на спутниковых картах выглядят как сельскохозяйственные поля), с которых в том числе осуществляются и бомбардировки Сирии. Ведь расстояние до сирийской границы отсюда меньше 100 км.

С исторической точки зрения город тоже весьма интересен. В нем находится вторая по длине (после Китайской) стена в мире, сложенная из черного базальта еще в 4 веке нашей эры. Сам центр — это тесная одна-двух этажная средневековая застройка с втиснутыми мечетями, армянскими и ассирийскими церквями. Но любоваться нестандартной красотой мешает множество вооруженных патрулей армии и полиции на улицах. А каждые несколько минут проезжают бронемашины. При этом фотографировать весьма проблематично.

Сергей решил сфотографировать бронированный аналог нашего Камаза, переделанный под нужды полиции. При этом фотографировали на ходу, не останавливаясь, через приоткрытое окно. Через пару секунд были остановлены полицией, которая под дулом автомата заставила удалить все компрометирующие Турцию фотографии.

А фотографировать есть что, куча портретов Ататюрка, Турецкие флаги на каждом приличном здании, ну и наконец, стены и мозаики, которым больше 600-та лет.

Через город протекает река Тигр – граница древней Месопотамии.

Очень печально выглядит центр древнего города. Половину исторической части разбомбили и снесли, проезд и проход туда только по пропускам. На спутниковых картах отлично видно, что сделали с исторической частью. Первый снимок сделан в Апреле 2016, второй в начале 2017.

То, что не успели снести, сносят сейчас. При том, делая это очень быстро и варварски. Перегораживают часть района, загоняют бульдозеры и бронетехнику сносят дома, некоторым из которых не одна сотня лет. При этом половина дома может быть снесена, а во второй половине еще живут люди. Взамен не предоставляют ничего, в случае сопротивления объявляют членами РПК и отправляют в тюрьму. Геноцид как он есть.

Почему об этом молчат мировые державы? Причины, по которым это происходит, прозрачны: Турция является ключевым элементом «сдерживания России» на южном направлении (Причерноморье, Кавказ, Ближний восток). На территории Турции на базах НАТО, размещены американские ядерные боезаряды. А Европу Турция шантажирует потоком беженцев, который сейчас оседает в этой стране. С Россией же сделки по газу.

 

Война, которую никто не заметил (Александр Рыбин)

Ужаснувшись городом, поехали в сторону Эрзурума. Всю дорогу не покидало ощущение, что находишься в оккупированной стране, настолько много военных было на дороге и постов, а также проверок автотранспорта. Вдоль дороги большое количество древних крепостей, но посетить или даже сфотографировать их нельзя, это все армейские базы. Выезд из несуществующего официально Курдистана виден невооруженным взглядом, исчезают военные, проверки и появляется типичный турецкий базар. По дороге радовали только шайтан-арбы – грузовики, загруженные сверх всякой меры сеном.

Дорога до Эрзурума проходит периодически на высотах до 2300 метров

В Эрзуруме нам предстояло просто переночевать, осматривали мы его ранее, поэтому мы поселились в одной из самых недорогих гостиниц, в центре, посреди базара, который тут на каждой улице. Город осматривать не стали, его мы уже смотрели в 2014 году.

 

День 43 (24.09.2017)

Карта

Эрзурум - Батуми

[свернуть]

Путь из Эрзурума в Грузию проходит по живописным ущельям с кучей тоннелей и мостов. По пути встречаются красивые горные озера. Виды не хуже чем в Аджарии, но есть дорога ;-)

Граница была пройдена мгновенно. В Грузии лучшие пограничные пункты, которые мы видели. Правда, в этот раз пришлось пассажирам выходить из машины, но все равно пройти границу за 10 минут — это круто.

Заселились Батумский отель, и пошли гулять, кататься, купаться. В этом году в Батуми была куча россиян. Тренд «Крым» сменился или дополнился трендом «Грузия». В эту поездку запомнились проездные на лифт. Система тут такая: в домах за обслуживание лифта не платят, но покупают проездной на определенное количество поездок. Причем если в лифт зашли двое, и первый, приложив карточку нажал на 8й этаж, то лифт встанет на 8м и все. Второму пассажиру придется «пробить» свой билетик и «заказать» себе этаж. Говорят, стоит копейки. Может и правда такая система справедливее — не ездишь-не платишь.

В остальном Батуми такой же радушный город со смешением исторической и современной архитектуры и классной местной кухней.

 

День 44 (25.09.2017)

Карта

Батуми - Тбиллиси

[свернуть]

Накупавшись в море, решили — в Грузии хорошо, но пора бы уже и домой двигаться. Поехали по новой трассе Поти – Тбилиси. В тех местах, где в 2013 году стояли только знаки автобан, а самого автобана не было, он — таки появился, правда, только в одну сторону (но, слава богу, в нужную нам).

Автобан проходит по равнинной части, с редкими заездами в горы, соответственно, виды существенно уступают Турецким. Хотите видов и не жалко машину, то езжайте в Батуми через Боржоми.

По пути решили попробовать завернуть в Цхинвал, сократив маршрут через Рокский туннель. Информация о том можно ли через него проехать была достаточно противоречива. Решили попытать счастья. Дорога до пригорода Цхинвала — села Верхнее Никози — несколько разбита. По пути несколько церквей и одна крепость 18 века в селе Шиндиси. А в паре километров от границы стали попадаться разрушенные и прострелянные дома, следы от пуль были со стороны Цхинвала.

Доехав до водохранилища, уперлись в КПП Грузинской полиции. И тут сложилась неоднозначная ситуация. Не пропустить вперед они нас не могли, т.к. мы законно находимся на территории Грузии, а Цхинвал де юре принадлежит Грузии и тоже является территорией Грузии. А де факто, все понимали, что мы уедем в Россию. Нас записали в тетрадку, мы около минут 40 непринужденно болтали с полицейскими, которые нас активно угощали фруктами и пастилой. Удивлялись тому, что в РФ полиция все еще берет взятки. И сетовали на то, что неясно, что с нами делать. Постоянно созванивались с начальником полиции. В конце концов, приехал начальник полиции в сопровождении местного кгбшника, который активно косил под простого водителя. Они нам ненавязчиво сообщили, что вся граница заминирована, перекопана и пройти или проехать никак нельзя. А если ехать вперед, то ничего интересного кроме церкви там нет. Мы ухватились за эту информацию, и сообщили, что церковь — это то о чем мы и мечтали, и непременно поедем ее смотреть. Прибывшим возразить было нечего и они согласились. Правда тут же сообщили, что дорога сложная (хоть и единственная), и они нас проводят.

В этот момент ребенок захотел в туалет. Мы получили разрешение сводить его в кусты у КП, а также сфотографировать Цхинвал от КП. Но в процессе фотографирования и снимания штанов водитель-кгбшник что-то сказал на грузинском полицейским и те побежали к нам, крича что-то из серии «прячьтесь сейчас снайперы Российские будут стрелять, а потом могут накрыть и артиллерией». И вообще, типа тут туалет так себе, а у них в участке есть шикарный, где ребенку будет намного лучше и безопасней. Никогда еще в туалет Максим не ездил в сопровождении джипа полиции. Правда, прокатиться ему самому в джипе не разрешили, а жаль. Все равно им за нами кататься…. Туалет оказался на улице, строение типа «деревенский сортир». А само здание полиции выглядело интересно. Двухэтажное здание покрашенное, без следов пуль с евро окнами. Но так оно выглядело, только если смотреть со стороны Цхинвала, а если посмотреть сбоку, то все здание изрешечено пулями, а второго этажа вообще нет – от него осталась только одна стена.

Начальник полиции и водитель сильно хмурился, когда смотрел на флаги Косово, Нагорного Карабаха, Приднестровья и на место на борту машины, где был флаг Абхазии, но который мы предусмотрительно сняли. Предъявить нам посещение Абхазии нельзя и поэтому вели они себя очень прилично. На нас никто не наезжал, про агрессию России и другой политики не говорил. Негативного отношения лично к себе мы тоже не чувствовали. Напряжение водителя – да, чувствовалось. Вопросы с подковырками, тоже были – но все в рамках. Больше всего удивило, что все люди, с кем мы говорили, не чувствуют ненависти к Осетинам, в отличие от того, как Абхазы и Осетины относятся к Грузинам. При том, что люди, с кем мы говорили, жили всего в километре от границы, и теперь от их домов не осталось ничего.

Осмотрели вместе церковь, и в сторону Цхинвала – до Осетинской стороны оставалось меньше 500-та метров. И с эскортом выехали обратно в сторону Тбилиси.

Заночевали в центре Тбилиси, погуляв по городу с детьми и поужинав местными блюдами в каком-то ресторанчике.

 

День 45 (26.09.2017)

Карта

Тбилиси - Владикавказ

[свернуть]

Утром немного осмотрели Тбилиси, благо мы тут уже были в прошлые годы. На канатке поднялись в Мтацминду, погуляли, затем поменяли масло в Логане (ибо по пробегу уже пора, хотя из дома выезжали на свежем масле), обалденно поели в ресторане на трассе — неожиданно, именно тут оказалась самая вкусная еда. И по красивейшей дороге поехали в Россию. Крестовый перевал прекрасен, виды шикарны. Ну а подробнее про него писали в 2013 году.

К вечеру приехали во Владикавказ, где, отужинав осетинскими пирогами, легли спать.

 

День 46 (27.09.2017)

Карта

Владикавказ - Цхинвал - Ставрополь

[свернуть]

Идея с Цхвинвалом нас не покидала, и мы решили сделать крюк в Южную Осетию. Дорога до нее пустынна и чуть менее красива, чем Крестовый перевал. Российские пограничники нас долго колупали, смотрели вещи, опрашивали детей, но всё-таки пропустили в Южную Осетию. Рокский туннель хорошо обновили, и выглядит он теперь не хуже Сочинских, хотя проходит на высоте 2 км, а его длина составляет почти 4 км.

Выехав из туннеля, мы попали из осени обратно в лето. Первое что нас встретило, это сгоревшие остовы зданий, российская бронетехника и надпись – Спасибо Россия!

Второе, что удивило, это асфальт, который в сторону Цхинвала настолько изъезжен гусеничной техникой, что шины начинают гудеть, как реактивный самолет.

Третье, что удивило – обилие военных баз. Кстати Юго-осетинские вооруженные силы полностью вошли в состав РФ, а валюта Осетии – российский рубль.

Проехали Юго-осетинский пост, он аналогичен абхазскому. Единственное, что проверяют – не грузин ли ты, и то проверяют, только если не лень выходить из будки (когда ехали обратно – никто не проверял). У нас увидели на машине флаг Грузии, и началось представление, как в Абхазии: «снимите это немедленно», «они враги» и т.д. и т.п. На Российский флаг в Карпатах реагировали лучше.

Доехали до Цхинвала, по пути встретили несколько полей, которые остались от Грузинских деревень. Дома все снесли, а что осталось, сровняли с землей тракторами.

Сам городок небольшой. Из необычного – весь город напичкан Российскими военными и базами. У ДК Профсоюзов лежит башня взорванного министром обороны танка. На вокзальной площади есть вокзал, но нет железнодорожных путей. Линия до Верней Никози разобрана много лет назад. Следы обстрелов хорошо видны в двух км от границы. Многие дома уже восстановлены или построены новые. Часть домов рядом с границей не восстанавливают. Проехали к дороге, где мы стояли пару дней назад, но на грузинской стороне. Пересекать ее не стали. Думаю, на грузинской стороне в этот раз у нас бы уже были проблемы.

Вместо этого проехали в Еврейский квартал и посмотрели на “Осетинскую” церковь, на улице Армянской. Грузины ее называют Грузинской, Армяне – Армянской, Осетины — Осетинской.

Доехали до бывшей центральной дороги S10 – соединявшую Цхинвал и Гори. Там шлагбаум и никого. Посмотрели панораму Цхинвала. Первый ряд ближе к границе – разрушенные дома, потом новострой, потом восстановленные.

Увидели несколько взорванных мостов. И как в Абхазии и Приднестровье лозунги – “Единая Осетия – вместе с Россией и Путиным”.

Выехали обратно в Россию, и поехали уже в сторону дома.

 

День 47-49 (28-30.09.2017)

Карта

Ставрополь - Камышин

Камышин - Башкирия

Башкирия -Челябинск

[свернуть]

По дороге в Челябинск, нового ничего не было, кроме калмыцких гаишников не знающих ПДД и пытавшихся забрать права. А также на уральском перевале уже выпал снег.

Пробег: 18000 км: 17200 км на машине + 800 км паромы

 

Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Введите результат выражения: Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.