Памир 2018. Часть 2

Дата Автор ZserGОставить комментарий

Собственно паспорта на таджикской стороне у нас проверили быстро, и отправили на таможню. А там, словно в сказке, сидит Соловей Разбойник, и с путников дань собирает. То есть, сидит начальник таможни и оформляет разрешение на въезд. Он тут альфа и омега, он тут решает ВСЕ.

Сначала мы хотели было, по наивности, подъехать к месту досмотра, но нас развернули и отправили в здание таможни.

 Узнав, что мы из России, нам велено было ждать начальника, ибо по нам решить может только он. Мол, российские машины обычно не пропускают. Начальника на месте не оказалось, ему позвонили — он пришел. В трико и майке. И, вникнув в ситуацию, озвучил условие: «чтоб въехать, надо оплатить дорожный сбор, 25 долларов, но в местной валюте». На вопрос, где ж ее взять-то, почти ночью на погранпереходе, он ответил, что сам с радостью поможет и поменяет. «Тащи баксы». За то время, что потребовалось, чтобы метнуться до машины, он снова куда-то ушел. В коридоре коротала время куча таких же плательщиков, но местные и на фурах, и ждут своей аудиенции. Такса для всех разная — как договоришься, или кто за тебя по телефону слово замолвит — но платят все непосредственно начальнику. Как у истинного хозяйственника, у него в кабинете все порядку — для банкнот каждого номинала свой ящик стола. Но обменял по курсу честно.

Получив требуемую мзду, начальник выдал нам бумажку, которую достаточно было показать на выезде, и все, можно ехать. «А досматривать-то будут?» — «Аааа, брат, у тебя же там все хорошо? Будут досматривать,  скажи, что я уже поставил печать». Вот так, проезжай, кто хочешь, вези, что душе угодно, только оплати дорожный сбор. 

Дорога до Душанбе и правда была отличная, местами даже с освещением, словно дорожный сбор и впрямь идет на дело. Эх, если бы его прям при нас не делили между собой работники таможни, можно было бы в это и поверить…

Солнце село в семь вечера, и поэтому по ощущениям мы приехали в отель глубокой ночью, хотя на часах было 21:20. Много времени мы потеряли на границе.

Водят в Душанбе еще хуже, чем в Узбекистане. Едущая  в лоб на нашей 1й полосе машина с дальним — обычная история. ПДД, скоростной режим и поворотники — для слабаков, местные не таковы.

Зато поужинать нам удалось на крыше отеля, на террасе, с видом на звезды. 

День 14 (31.08.2018)

Карта

Душанбе - Куляб

[свернуть]

Утро началось с поездки в местный ОВИР за оформлением разрешения на въезд в ГБАО (Памирский тракт). По отзывам в интернете, получение его может занимать до нескольких дней, и выдается на усмотрение должностного лица. Если, по его мнению, на тракте неподходящие погодные условия или бушуют душманы, то может быть выдан отказ.

Мы обратились в ОВИР в пятницу, и тянуть с оформлением было нельзя.

Еще до этого заскочили в аптеку, и наблюдали интересную картину — любые таблетки тут готовы продать поштучно. Провизор вскрывает пачку и отрезает 1, 2 или три таблетки.

ОВИР открывается в 10, на месте мы были в 10:25 — простояли в пробках. Народу тьма. Половина окон работает реально как окна — внешние окна здания зарешечены, но имеют небольшое отверстие для бумаг, а просители стоят под стенами зданий и ждут своих бумаг на улице из окна.

Мы зашли внутрь здания и оказались вторыми в очереди. Все бумаги заполнили быстро, больше времени ушло на оплату пошлины. После истории с таможенником это нас удивило, но сделать это надо было по квитанции в банке через квартал. И стоило как-то не существенно. На все про все по времени ушло около часа. В 11:15  все бумаги были сданы, и было велено вернуться за ними после 15:00.

А вот если бы сдали после 12:00, то получение было б назначено на следующий рабочий день, то есть в понедельник. В общем, мы удачно успели.

В ожидании готовности бумаг отправились в центр. Ну что тут сказать о городе с точки зрения туриста? Исторических достопримечательностей тут практически нет. Центр отстроен масштабно, помпезно. На месте памятника Ленину теперь стоит золотой монумент Исмаилу Самани высотой 40 метров. Но вот купить магнит или какую-то сувенирку уже сложно. В парке купили мороженое рожок, а внутри упаковки нас ждало эскимо на палочке – тоже нормальная история здесь

В оставшееся время пополнили припасы еды и воды в местном Ашане, перекусили, забрали наши готовые пропуски — УРААА! — и в путь в Куляб.

Разрешения отдали, кстати, даже не спрашивая документов. Видимо, морды у нас сильно не местные, по фамилии на разрешении легко понять, что они и так наши.

Расстояние до Куляба составляло чуть менее 200 км, и по дороге мы проезжали очень живописное Нурекское водохранилище, почему-то мало где отмеченное в путеводителях. А местные тут, между тем, даже обустроили неплохой курорт. Кстати АУЕ добралось и до горных Таджикских аулов, как снова в Челябинск попали. По меньшей мере, на машинах эта аббревиатура встречается

А вот дорога сама так себе. Она идет через небольшой перевал, спуски-слаломы без разметки, но с арыками вдоль обочины немного напрягали. А местные на них еще и обгонять умудрялись. Правда, в самых непростых местах есть пара тоннелей и мост, построенные китайцами в интересах своих грузовых караванов.

Здесь уже надписи вязью встречаются гораздо чаще и на дорогах, и в помещениях.

На подъезде к ГБАО встречаются блок-посты, где проверяют документы. На первом нас остановили, повосхищались машиной (точнее, наклейками — флагами) и отпустили с миром сразу, как узнали, что в машине спят дети. Но на втором посту, на подъезде к самому Кулябу, уже стояли автоматчики. Но относительно наличия пропусков нам поверили на слово, зато снова много интереса вызвали наклейки. Опять. Здесь же нам сказали, что ставить палатку не надо, лучше заехать в отель. Благо, в Кулябе их хватает. А палатка опасна тем, что иногда тут ночью могут шариться афганцы, ибо до границы всего пара десятков км.

А еще тут дорогой бензин — около 8 сомони за литр 92го. Это по курсу августа 2018 около 60 рублей за литр. Оно и понятно — затащи-ка его в горы. Слава Богу, что он вообще есть.

День 15 (01.09.2018)

Карта

Памирский тракт

[свернуть]

Гостиница, в которой мы ночевали, накрыла нам завтрак к 8 утра. К этому времени мы уже собрались, безжалостно растолкали и умыли детей и погрузили все вещи в машину. А ещё успели привести в порядок машину — сменили дворники, долили воды, спустили давление в канистре и во всех емкостях с жидкостью, а также настроили бортовой компьютер для контроля за основными показателями по машине.

И в 8:30 мы уже снова были в пути. Цель — Хорог. От Куляба до Хорога 410 км. Всего-то, казалось бы. Но в итоге асфальта там было первые от силы 100 км, и то «с перерывами» — например, на перевале 1900+ асфальта нет, но там участок относительно не большой.

Первый пост контроля пропусков попался нам примерно через 60 км после Куляба. Тут бумаги проверяют уже более серьезно, и поэтому рекомендуют возить с собой копии паспортов и разрешений, чтоб сразу отдавать их офицеру и ехать дальше. Они должны записать где-то у себя данные документов, поэтому приходится ждать, пока они перепишут и вернут оригиналы. У нас была всего одна копия паспортов, ее мы и отдали на первом же посту.

Ещё до поста, примерно через 25-30 км после Куляба, дорога начала резко портиться: асфальт был лишь местами, и тот был весьма раздолбан и наезжен какой-то гусеничной техникой (возможно, танками с местных погранзастав). Отсюда местами появлялось ощущение, что мы едем по старой и пыльной стиральной доске.

Следующие 200 км — а именно столько мы ещё успели пройти до темноты — были убиты насмерть. Всего в паре мест нам встретился более-менее терпимый асфальт.

Вообще, как нам позднее пояснили, эту дорогу лет 5 назад построили китайцы, весь тракт, чтоб гонять свои фуры. Но «не получилось», как здесь говорят. Камнепады, сели, страшные грозы сделали свое черное дело — асфальт разбит, смыт, засыпан; кое-где дорога обвалилась, смыты мосты и объезд возможен по руслу реки. Ограждений у дороги нет. Местами улететь в бурлящий метрах в 20-30 внизу Пяндж — пара пустяков. А Пяндж — река бурная. И мутная. Местами серо-зеленые буруны достигают высоты 1,5 метров. Спокоен он только в широких местах, дальше по тракту. В грозу местные здесь даже не ездят — Пяндж бурлит, гром гремит, камни сыпятся — жуть.

При этом на удалении от Пянджа, ближе к Кулябу, дорога нормальная, первые 25-30 км асфальта выжили, и есть даже туннели.

Поскольку на первом перевале от Куляба нет покрытия, мы немного приспустили колеса, чтоб их не пробить. При этом наши нормальные 2 атм на этой высоте разбарабанило аж до 3,5 атм.

Вся дорога до Хорога идет вдоль реки Пяндж, за которой уже Афганистан. Поэтому по всему тракту много пограничников, и застав, и пеших патрулей. Периодически встречаются пограничные столбики, но протяженность границы большая, а река достаточно узкая (местами не более 20 метров), так что местные через границу при желании легко проходят, особенно ночью.

Местные все очень дружелюбны, здороваются, машут рукой. По сути, река разделяет один народ, часть семьи может жить в Таджикистане, часть в Афганистане. Язык — общий, различие только в письменности – в Таджикистане кириллица, в Афганистане вязь. Домики из глины, говна и палок выглядят идентично по обеим сторонам реки, на афганской стороне иногда попадаются как брошенные селения с домами с обвалившейся крышей, так и вполне добротные аулы, где есть кирпичные дома, спутниковые тарелки и те же Тойоты Круизеры.

Если дорога на Таджикской стороне плохая, то в Афганистане она местами совсем прерывается, т.к. там ее поддерживают и строят с использованием ручного труда, а не тракторов и тяжелой техники, как в Таджикистане. Памирцы говорят, что на афганской стороне жизнь намного хуже и тяжелее чем у них.

Есть через реку несколько мостов, но они охраняются, открыты не всегда, и нам для перехода нужна виза.

Основной траффик — фуры из Китая. Есть и такси. Здесь в этой роли выступают старые Тойоты Крузеры, с кучей барахла и запасками на крыше. За рекой в основном пешеходы, мотоциклы и аналоги Daewoo Damas.

Средняя наша скорость на протяжении дня едва переваливала за 30 км/ч, ибо груженый Логан 1.4 для этих мест не лучшая машина, да и сама дорога так себе: дыры, ямы, сыпуны, последствия селей и камнепадов. В одном месте мы попали на большой завал дороги, и при нас бульдозеры только начинали ее расчистку. Но одна легковая машина смогла проехать по расчищенному участку. В другом месте мост вообще снесло, и там был наскоро насыпанный объезд из щебенки.

С заправками тоже не очень. В основном, заправки выглядят так: ржавая цистерна, ведро, воронка и мужик в робе. Нормальные есть только в Кулябе, и следующая — в Хороге. В принципе, доехать от одной до другой на одном баке — не проблема.

В Калайхум находится Афганский рынок, но он был закрыт в день нашего приезда. Вдоль дороги периодически встречаются знаки – Осторожно мины – эхо войны 90х годов + какая-никакая защита от трафика со стороны Афганистана.

Удивили китайские чопперы, которые стоят у постов контроля. Выглядят красиво, но учитывая, что асфальт бывает только на центральной улице аула длиной до 3-х км, а дальше это чудо техники не проедет, не совсем понятно, зачем их так массово закупили.

В этот день до Хорога мы так и не дошли. Стемнело уже к 7 вечера, причем очень резко. Ехать по такой дороге впотьмах — неоправданный риск, особенно с учетом потенциала нашей машины и детей на заднем сидении. Так что мы остановились в каком-то гостевом доме в 100км от Хорога. Да, тут надо отметить, что при, казалось бы, глухости и дикости мест (судя по тем же заправкам), траффик туристов возрастает, а спрос, как известно, рождает предложение: местные стали сдавать комнаты и предлагать ужин проезжим туристам.

День 16 (02.09.2018)

Карта

Памирский тракт

[свернуть]

В это утро мы решили дать детям нормально выспаться, в компенсацию за вчерашнюю раннюю побудку, поэтому с учетом завтрака, выезд был поздним.

Стартовали в 9, и ближе к 11 мы добрались-таки до Хорога — столицы Горного Бадахшана! Последние пару десятков км уже был асфальт, и мы даже смогли переключиться на пятую передачу! Но асфальт все равно был с сюрпризами: резко начинающиеся ямы, волны, «взрывы» асфальта.

На одном из участков шел ремонт дороги — на хороший грейдер зачем-то насыпали много страшных корявых булыжников. Дорога была перекрыта и объезд проложен по улочкам деревни. В ней мы немного заплутали, свернули не в тот проулок и, уже сдавая назад, ибо вперед было никак не пролезть, нырнули правым задним колесом в ручей или арык. Тут же к машине  сбежалась толпа местных, и мы даже попросить не успели, как нас оттуда вытащили буквально на руках. От денег и угощения в благодарность отказались.

В Хороге спросили у заправщика дорогу. В принципе, дальше можно было ехать двумя путями: на восток, напрямую в Мургаб, или на юг, вдоль Пянджа, через Ишкашим, и дальше на Лангар и Мургаб. Там дорога длиннее, и, по слухам, в районе Лангара ездва ли проезжая для Логана. Заправщик это подтвердил и, главное, сказал, что виды там те же, в целом, что и на более короткой дороге.

Итак, едем напрямую в Мургаб. От Хорога до Мургаба 315 км. Сам Хорог уже находится на высоте около 2700, а к Мургабу предстояло подняться до 3600.

Первая примерно сотня км была покрыта хорошим по местным меркам асфальтом, местами с ямами — куда ж без них — но ехать можно. И мы даже раскатали губу быстренько домчать до Мургаба, но сказка закончилась. И начался перевал без покрытия 4240, как потом подсказал навигатор. Скорость упала.  Поднявшись до отметки 4240, мы не увидели спуска обратно к уровню Хорога, или хотя бы Мургаба, а продолжили путь на примерно такой высоте. Высота 3900-4000 сохранялась почти до самого Мургаба.

Покрытия не было. Добавился звон в ушах, слабость, сонливость. Но только у нас, взрослых. Дети веселились, как и раньше.

Приходилось регулярно проверять температуру охлаждающей жидкости — от нагрузок наш логан 1,4 грелся, да и на такой высоте кипение начинается при других температурах.

Еще до перевала, на высоте 2700-2800 мы один раз не уследили, и пришлось ждать пока машина «остынет», а также сливать антифриз, которого на этой высоте надо меньше.

Помимо этого контролировать надо давление в шинах и пр. В одном месте видели лежащий на обочине на боку автокран. У него лопнуло колесо, и он перевернулся.

Очень интересно ощущается погода. Солнце печет нещадно (на небе ни облачка), мы даже приобрели небольшой загар. Местные пастухи вообще заматывают лицо так, что только глаза немного выглядывают. Но при этом холодно, и ветер гуляет жуткий, ледяной, пронизывающий.

В целом виды на этой части дороги интереснее, вместо грязного Пянжа, бирюзовый Ванч и другие горные реки. Снега становится побольше. Вокруг горы высотой 5-6 км. Не смотря на то, что окружающие вершины выше самой высокой горы Европы (Эльбрус 5642 метра), но выглядят они чаще всего как небольшие холмы высотой до 2-х километров.

По пути встречаются достаточно живописные озера, на берегах которых пасутся Памирские Яки, огромные дур-машины, способные выживать тут зимой.

Кстати в этой части Памира живут в основном Киргизы, соответственно появляется немало юрт, видимых с дороги.

Закат настиг нас 18:33, и к этому времени мы не доехали около 30 км до Мургаба. Это порядочное расстояние по местным дорогам в условиях полного отсутствия освещения.

В сам поселок вползли в 19:20, потратив ещё немного времени на КП перед ним.

В Мургабе есть аэродром, и электричество есть только там. Весь остальной поселок — это одноэтажные домики-мазанки (угадайте, из чего? глины тут не много) и гостиница. Ее видно хорошо и не проскочишь даже в темноте. Во-первых, у нее аж два этажа. Во-вторых, у них есть большой генератор, который они включает с наступлением темноты и до 23:00, так что есть шанс успеть покушать и зарядить телефон. А с наступлением сумерек во всем Мургабе светится только мотель и звезды. Миллионы звезд. Небо такое, что видно не только звезды и Млечный Путь, но, кажется, и ещё какие-то туманности. Нигде до этого ТАКОГО неба мы не видели.

Кроме генератора, ничего от цивилизации в этом Мургабе нет. Интернета нет. Мобильной связи и мобильного интернета почти нет. Бензин есть, но наливает его из ведра мужик в грязной робе. Вместе со своей канистрой он напоминает персонажа Кин-дза-дзы. Его обветренное пыльное лицо дополняет образ.

День 17 (03.09.2018)

Карта

Мургаб - Ош

[свернуть]

Утром нужно было принимать стратегическое решение: оставаться в Мургабе на день или продолжить путь. Дело в том, что ещё в Хиве Ира отравилась, и вот уже неделю почти симптомы отравления не проходили. Уголь и полисорб просто шли транзитом через организм, не принося пользы. А накануне поднялась температура до 38.3. Из-за отсутствия интернета, и постоянных мелких симптомов, связанных с нехваткой кислорода, нельзя было однозначно сказать, отравление это, кишечная инфекция или горянка.

Но поскольку утром температура немного отступила, было решено двигаться в Ош и слезать с гор.

Готовясь в дорогу, наблюдали ряд интересных явлений: пластик при попытке заменить фильтр буквально крошился в руках, волосы от статики стояли дыбом, а шарик от дезодоранта просто выстрелил из баночки при попытке открыть крышечку.

От Мургаба до Оша мы ожидали плохой дороги. Дело в том, что с Мургаба фуры уходят в Китай, а значит, заинтересованность Китая в подержании дороги пропадает.

Но, вопреки опасениям, из Мургаба в Ош шел сносный асфальт; дорога плавно поднималась, и перед Ак-Байталом был еще один небольшой перевал и дальше поехали по какому-то плато на высоте примерно в 4200.

На Ак-Байтал мы зашли относительно легко. Подъем плавный, перепад высот не существенный. Единственный, кто хорошо ощущал на себе подъем на высоту Ак-Байтала — это наш Логан. Инжектор богатил, охлаждающая жидкость нещадно грелась. Почти на вершине мы допустили одну глупость — остановились пофотографировать…и завелись уже не с первого раза.

Тяжело на этой высоте дается физическая нагрузка — пробежаться, несколько раз присесть. Поэтому на проезжающих мимо велосипедистов (мокрых и с безумными глазами) мы смотрели со смесью сочувствия и суеверного страха — что ты такое, раз смог сюда заехать?

Всего в 130км за Ак-Байталом, на какой-то высокогорной равнине, по которой и проходит вся дорога, лежит жемчужина тракта — озеро Каракуль/Каракол. Лазурная вода в бескрайней степи, на фоне заснеженных гор — это, конечно, завораживает.

Здесь же есть поселок с одноименным названием, состоящий из одноэтажных мазанок, без электричества. Но и тут можно найти ночлег.

Высота в районе Каракола составляет 3900, а так и не скажешь. Кажется, что находишься просто на равнине, а не посреди гор на высоте почти 4 км над уровнем моря.

А еще около Каракола есть высокогорная песчаная мини-пустыня.

Дальше в сторону Ош дорога преодолевает ещё один небольшой перевал с высотой 4200, но это уже не вызывает ни удивления, ни опасений — почти везде нормальный асфальт или вменяемый грейдер. Дело в том, что горы в этом месте далеко от дороги, и  в случае природных катаклизмов в виде селей или обвалов, до дороги уже почти ничего не долетает. Чего не скажешь о дороге вдоль Пянджа — там, в непогоду проезд вообще бывает закрыт.

Нам повезло, было сухо и дорогу не смыло, не размыло, не затопило. Хотя последствия бушевавшей стихии видны до сих пор — местами через дорогу текут солидные ручьи, кое-где дорога была давненько смыта и, хоть сейчас сухо, организован стихийный объезд. В одном месте мы и вовсе спустились и ехали по руслу реки, потому что от дороги остались только бетонные кольца, которые были под мостом через реку и служили для протекания вод этой самой реки под дорогой.

Кстати практически вдоль всех дороги от Мургаба идет граница с Китаем, хотя по карте она должна быть километрах в 20-30 от нее. Вообще с момента распада СССР Таджикистан официально передал Китаю около 1500 кв. км. Китай (К) интересно строит отношения с Таджикистаном (Т).

  • К – Возьмите денег в долг, чтобы отремонтировать дороги
  • Т — Нам это интересно
  • К — Только ремонтировать, и строить будем мы
  • Т – Ок
  • К – Мы все построили, возвращайте долг
  • Т – У нас денег нет
  • К – Тогда давайте мы будем разрабатывать ваши месторождения в счет долга
  • Т – Отлично

По пути в огромных количествах попадаются жирные не пуганые Байбаки они же красные или золотые сурки.

Кызыларт. Это последний таджикский перевал по пути из Мургаба в Ош. И там уже с дорогой все плохо: широкие ручьи активно текут по склонам и на дорогу, покрытия нет и местами машина всеми четырьмя колесами едет по небольшим ручьям-речкам, гравий под колесами сыплется на спусках и подъемах. Разительно отличается по качеству от предыдущих километров.

На вершине перевала находится погранзастава. Только одна часть, на выезд из Таджикистана. Но она больше напоминает дикие пост апокалиптические картинки, на стыке не раз уже упомянутой Кин-дза-дза и Мэд Макса. На небольшом выступе притулились кособокие бытовки с буржуйками и рандомно снующими из каких-то дверей и колодцев людьми, кто в форме, кто в трениках. Пыль, ветер, холод и печет солнце. Погода такая, что детей разрешили даже не вытаскивать на улицу, а в помещении греет буржйка, хотя на улице солнце и ранняя таджикская осень. Машину никто не осматривал, спросили только как вам у нас в Таджикистане.

Пост забыт Богом. Мы были единственной машиной на выезд, и ещё один джип шел нам навстречу, на въезд, джип с местным водителем и европейским туристом.

Спуск с Кызыларта (с высоты 4280 м на высоту 3400) со стороны Киргизии — это трэш, жуть и страх. Не для слабонервных вообще. Резкий крутой серпантин по полусухой глине и  с сыпуном пополам. Причем шпильки под 180 градусов без ограждений — это нормально здесь. Спустились динамично. Как говорится, 20 минут страха, и вы внизу.  После спуска нам встретилось одно кособокое жилище почти без крыши, но с гордой надписью «ночлег». Асфальт так и не появился, под колесами все та же полусухая глина с камнями и большим количеством ручьев через дорогу. Видимо, это место пользуется популярностью в непогоду, когда подъем на Кызыларт со стороны Киргизии, а также дальнейшее движение в сторону Ош просто не возможно на легковых машинах. Нам повезло, мы проехали мимо.

До киргизской стороны погранперехода от Кызыларта ехать и ехать (20 км). Застава настолько далеко, что мы уже начали прикидывать, как будем через пару дней выезжать из Киргизии без отметки о въезде. Однако она нашлась, эта застава. И там мы выяснили, что много всего из нашей аптечки в страну ввозить нельзя. Например, активированный уголь. Но делиться своими наблюдениями с таможенниками мы не стали, а просто, недоумевая, продолжили путь. Контрабандисты, блин.

В 25 км от киргизского погранперехода начинается нормальный асфальт, а до этого,  была просто катастрофа: огромные глубокие дыры, хаотично разбросанные по дороге.

Но зато именно отсюда открывается лучший вид на Памир — видна широкая гряда синих-синих гор с могучими снежными шапками. С самого Памира осенью этого не видно. Снег уже стаял, новый еще не намерз, зелень вся выгорела, а горы-шести тысячники с высоты в 4200 не производят должного впечатления.

В целом, можно было просто от Ош подняться до Каракола и Ак-Байтала. Хоть в таком случае за несколько сотен км мы бы поднялись с 900 метров до 4650, но зато увидели бы Памир со стороны, хапнули адреналина на Кызыларте, посмотрели всю красоту гор и озер и покорили бы Ак-Байтал. Да, тогда не видно Афганистана, Пянджа. Да, это вариант для ленивых и жалеющих свою машину, но и при таком маршруте можно получить достаточно неплохое, хоть и не полное, представление о Памире. А машина получит минимально возможные повреждения.

Что касается дорог в Киргизии, после Памира они казались нам просто песней. Перевалы, если и есть, то с хорошим асфальтом и ограждениями вдоль дороги.

К закату мы уже въехали в Ош, где нас ждал ночлег.

День 18 (04.09.2018)

Карта

Ош - горы

[свернуть]

Задерживаться в Ош мы не планировали. Во-первых, нас поджимало время и буквально через 1,5 недели мы должны были уже улетать самолетом из родного города, до которого было ещё ехать и ехать. И, казалось, впереди нас ждет же только спокойная дорога домой, но мы жестоко ошибались. Часть «веселых» приключений была ещё впереди.

Киргизия выглядит по сравнению соседями более зажиточной. Ездят такие же машины и автобусы как у нас. Очень много людей говорит между собой на русском, при том практически без акцента. В домах есть, стекла, двери и крыши, даже кондиционеры. Гаишники толстые, дети упитанные. Бензин есть везде, на любой вкус. Очень уважают Россию, в почете названия для магазинов и заправок вида Россия, Москва, Русь  и т.д. Есть даже пик Владимира Путина (Тянь-Шань высота 4446 м.). Кстати местные жители массово открывают пункты для быстрой замены масла, в которых есть подъемники для машин. В одной небольшой деревушке может быть 3-5 таких пунктов.

Привлекло внимание большое количество типовых мечетей, некоторые из которых, похоже, переделаны из здания старого ДК. В каждой деревне есть как минимум одна типовая мечеть. Очень напоминает Турцию, там к деревенскому дому пристраивают минарет и это становится мечетью.

Единственное, что нам надо было сделать — обменять оставшиеся таджикские сомони на киргизские сомы. Визит в банк результата не дал: они меняют только доллары, евро и рубли. Но зато там нам подсказали, что  на рынке есть будки — обменники, и можно попытать счастья там. Благо, до рынка и ехать было не далеко. И правда, второй же обменник выдал мне новую для нас валюту — сомы, и по вполне приемлемому курсу.

Тут, на рынке, жизнь кипит. Покупают, меняют, продают все подряд. Шум, гам, гвалт. Отдельно порадовали таксисты. Мы стоим у своей машины, с ключами в руках роемся в багажнике. Один таксист подлетает и спрашивает: «Бишкек?». Мы: «Ну да, в Бишкек собираемся». Таксист обрадовался и говорит: «Довезу за столько-то сомов». Ну, мы как бы на своей машине, зачем нам такое предлагать? Отшили. За ним подошел ещё один: «Бишкек?». Да блин!

Да, план этого дня — перегон до Бишкека. Сначала навигатор пытался загнать нас через Андижон — а это 2 раза перейти границу. А потом построил нам маршрут по Киргизии, но не по федералке, а покороче.

Сначала все было хорошо — нормальный асфальт, живописная дорога. Раздражало только большое количество скота, которые тучными стадами брели по дороге, растянувшись по всей ширине проезжей части. Потом асфальт кончился. Но ведь нам к грейдеру не привыкать? Дорога пошла в гору. К пейзажу добавились ручьи и камни. Грейдер стал уже и хуже. На встречу потянулись хмурые школьники, бредущие в соседние аулы в школу. Вот тут бы напрячься нам: а что там такое впереди, что нет школ и дорог?

Остановились возле какого-то КП, и у местного дедка спросили — а что там, мил человек, как дорога до Бишкека? Ответ порадовал: дорога есть, но через горы и проехать там можно  только на лошади. Ни джип, ни тем более логан, там не пройдут.

Блин! Пришлось разворачиваться, и отматывать ещё почти сотню км через все те же бесконечные бредущие стада обратно, до соединения с федералкой.

Дорога намного живописнее Памира, много зелени, красивые горы, бирюзовые реки и очень красивое Нарынское водохранилище.

Из-за этих приключений мы потеряли кучу времени, и до темноты не доехали до Бишкека почти 300 км. Уже в темноте увидели вдоль горной речки стоящие юрты, там же кафе, огни и музыка. Свернули. Сначала хотели арендовать юрту на ночь, но нас отговорили, потому что юрты декоративные, не утепленные, а ночи тут холодные, спать нам в юрте не понравится. Да и двери у нее нет. Есть гостиница рядом. В ней можно заночевать, а в юрте поужинать. Классный план! Но вот именно тут нас поджидала главная неудача дня: бегая в догонялки по юрте, засидевшаяся в машине Настя запнулась и упала лицом прям на низко стоящий столик. И выбила зуб! Кровь, шок, крики, слезы. Осмотр зуба показал, что он вроде целый, но кушать ей уже в этот день нельзя, да и не до того было. Мужчины остались ужинать, а Настя с мамой пошла в номер, заливать горе слезами и смывать кровь с лица и одежды.

День 19 (05.09.2018)

Карта

Бишкек Иссык-Куль

[свернуть]

Первый и основной пункт плана на день — доехать до найденного ночью хорошего детского стоматолога.

С утра в голодную и беззубую Настю буквально в прямом смысле залили жидкую манную кашу, покормили Макса — и в путь.

 За Настю было страшно. Ночью мы попутно начитались по трещины в зубах, вывихи молочных зубов. Не ясно было, чистая ли ранка от выбитого зуба. Рот она толком посмотреть не давала, проблема была даже толком смыть остатки крови с губ.

Казалось, до Бишкека должны доехать быстро, но планы нарушили несколько перевалов с ремонтом дорог, странные почти повсеместные ограничения 60 и 70, гаишники по кустам. И, что интересно, знак, например, 60 есть, а отбойного нет. И так везде.

Гайцы при этом стоят парами: знак — экипаж — ещё один экипаж через 0,5-2 км. Кажется, после знака первый экипаж проехал, можно расслабиться, и тут — оп! — стоят ещё одни. Очень эффективная ловушка!

Очень понравился перевал Перевал Тоо-Ашуу. Не смотря на небольшую высоту в 3400 метров, с него открывался хороший вид на Суусамырскую долину (разница высот 1200 метров). Также красиво смотрится множество шпилек уходящей вниз дороги. И необычно работает светофор на въезде в тоннель на вершине перевала. Он горит красным, но при этом легковые машины едут на красный свет, а фуры ждут зеленого сигнала.

В Киргизии водят в принципе неплохо, за исключением диких бензовозов. По петляющей горной дороге, где мы едем не более 100 км/ч в нас частенько упирались бензовозы и активно давили. При этом бензовозы еще обгоняют и друг друга, на тех же скоростях при том могут обгонять и в закрытом повороте.

Сам Бишкек особого впечатления не произвел: тесно, людно, везде чем-то приторговывают, суета… Но стоматология оказалась классная! У нас в родном городе такую ещё поискать — чисто и светло, приняли без записи, когда узнали, что ребенок тут проездом и так пострадал. Русский доктор Игорь — весь прием шутил и заговаривал зубы уставшей и напуганной Насте. А в конце медсестра подарила ей какую-то пластиковую трубочку, которая была воспринята как игрушка. А за консультацию + рентген с нас взяли всего 120 рублей, если пересчитать на рубли.

Настю плотно накормили, и, поскольку десна уже почти не болела, кушать можно, да еще и игрушку дали, то ей заметно повеселело.

Покрутившись ещё немного по городу, поглазев на него из машины, двинулись на выход.

Уже на выезде заехали в какое-то местное СТО, чтоб заменить масло хоть немного отстучать загнутую на Памире защиту. И на Иссык-Куль!

К закату были в городе Балыкчы — самое начало озера Иссык-Куль.

День 20 (06.09.2018)

Карта

Иссык Куль

[свернуть]

По счастливому стечению обстоятельств, в эти даты (2-8 сентября) на озере Иссык-Куль проходили Третьи международные игры кочевников.

Мероприятие масштабное, и, надо сказать, организаторы подошли к этому делу весьма ответственно. Было организовано как минимум три большие площадки: ипподром и здесь же рядом дворец спорта, где проходили силовые состязания; этно-амфитеатр и этно-урочище Кырчан. И везде вход бесплатный.

Перво-наперво ознакомившись с площадками и их назначением по описанию в интернете, мы начали обход с ипподрома. Нам повезло: мы попали на скачки. Причем на несколько заездов сразу. Сначала мы наблюдали за гладкими скачками трехлеток на дистанцию 1,6 км, а потом был заезд без седла (!) на расстояние 11 км!!!. Зрелище впечатляющее. Дети очень прониклись духом гонок, скачек, Макс искренне болел за участников, а Настя просто любовалась на такое количество лошадей сразу. Здесь же работали сувенирные ряды, где обзавелись чудесными войлочными лошадками.

Этно-амфитеатр расположился рядом с ипподромом, прямо на берегу озера. Как мы поняли, там проходят шоу, песни-пляски. Но в тот момент, когда мы туда подъехали, там проходила только репетиция какого-то мероприятия. Покрутились немного рядом, подошли к воде, и поехали в Кырчын

Урочище Кырчын, пожалуй, самое масштабное и зрелищное место на этом празднике жизни. Расположенное на порядочном расстоянии от озера, где-то в горах, урочище издалека походило на снежную долину — сотни и сотни юрт расположились буквально одна на другой. Туда-сюда сновали конные всадники, десятки людей предлагали национальные блюда, сувениры; дюжины предложений сделать фото с ястребом или верблюдом, прокатиться на лошади. А в одном месте нам попались три алатайских быка с веревками в ноздрях. Это огромные рогатые шерстяные шкафы, с огромной грудиной и сильными ногами. И недобрым взглядом исподлобья. И на них тоже можно было сфотографироваться. Макс не струсил — залез и даже сам подержал веревку.

Но главным центром жизни урочища были несколько сцен с концертами с народными песнями и танцами, а ещё огромный этно-базар. Чего тут только не было! И волчьи шкуры, и национальные одежды и головные уборы, картины, посуда, ткани, оружие…. На любой вкус!

Покатались, пофоткались, посмотрели, затарились. И, поскольку ночевать тут мы уже не планировали — уж больно пыльно на поляне без растительности, где практически друг и друга на головах скачут и поднимают пыль сотни лошадей, а еще стена к стене стоят сотни юрт, между которыми снуют тысячи людей — мы выдвинулись в сторону границы с Казахстаном, что близь Чарынского каньона.

Дорога туда была в целом неплоха, но последние примерно 40 км перед КПП начался грейдер, и ехали по нему мы, по законам подлости, уже в темноте. Перед самым КПП нас обогнали с крылись в темноте впереди два Дастера. Вот блин! — подумали мы тогда, — сейчас ещё за ними в очереди стоять. Но очереди не было. Ибо КПП, как, оказалось, работало строго по расписанию — с 8:00 до 19:00. И поскольку нас угораздило прибыть туда примерно к 20:00, нас там уже никто не ждал.

Экипажи Дастеров — а это были европейцы на арендованных авто — почесали репу и с той же скоростью скрылись в обратном направлении, в поисках ночлега в местных селениях.

Ну а мы отползли метров на 100 от КПП, чтоб не нервировать ночного сторожа, и поставили палатку. Приготовили на ужин сухпай, вооружились теплоидами — и по спальникам.

День 21 (07.09.2018)

Карта

Граница - Алма Ата

[свернуть]

Ночь выдалась на редкость холодной. Хоть и было самое начало осени, но здесь в горах, на высоте около 2000, ночью было всего +4. И если детские спальники ещё держали тепло, то наши, взрослые, размеченные до 0, сильно подвели. Не спасли и теплоиды. На этой высоте они работали несколько непривычным образом — грели жарче, а кончались быстрее.

Уже в два ночи Ира перебралась в спальник к Насте, а свой раскинула, как одело поверх спальников детей. Сережа к 6 утра ушел греться в машину. Выспались в ту ночь только дети, а мы крепко задумались над покупкой таких же спальников, как у них.

В 7 мы решили не мучиться дальше и вставать, поэтому к 07:55, за 5 минут до открытия границы, мы уже стояли первые перед ее воротами, сытые и готовые ехать в каньон. Вторыми за нами были все те же Дастеры.

Границу прошли быстро. Чтобы машину не досматривали, мы подарили пограничникам наклейку с флагом Киргизии.

До Чарынского каньона достраивали хорошую асфальтированную дорогу. На въезде поставили будочку с билетами, но ценник весьма гуманный — около 1500 тенге за двоих взрослых.

Сразу после въезда территорию обустроили — дорожки, пешие спуски в каньон, беседки для пикников и пр. Стадами бегают ящерицы.

Вниз спускаться мы не стали. Побродили сверху, проехались до разных смотровых площадок по прокатанной дороге. Не ГрандКаньон, конечно, но заехать сюда определенно стоит.

От Чарынского каньона наша дорога шла домой, через Алматы и Балхаш.

В Алмате нам очень хотелось помыться и выспаться в тепле, поэтому искали хороший вариант ночлега. Первое бронирование по букингу оказалось провальным — мы приехали в какой-то богом забытый пансионат для пенсионеров, между трассой и заводом, а указанная в букинге цена за номер отличалась от фактической в 4 раза.

Пришлось искать альтернативу и ехать туда по всем пробкам. Час впустую.

Наконец, заселились и отмылись, а когда дети отдохнули, ближе к 18:00 поехали гулять на Кок-Тобе.

Мы там уже были раньше, пару лет назад. И нам очень понравились местные аттракционы, канатная дорога, а также вид с горы. До темноты успели по разочку скатиться на скоростных санях, прогуляться и перекусить. А по пути домой закупились в местном маркете пироженками всех сортов и устроили детям разгуляй.

День 22 (08.09.2018)

Карта

Алма-Ата - Балхаш

[свернуть]

Прежде чем продолжить свой путь домой, решили сделать небольшой крюк и проехать на Медео. 

Снега, конечно, не было — не сезон, но курорт работал. Наверх едут последовательно 3 подъемника: Медео — Чимбулак и 2 штуки наверх, до ледника (высота 3180 м).

Видно, что в сезон тут людно и хорошо. Но в начале осени народу было не много, а на улице было не жарко. Канатки все хорошие, современные, а виды — шикарные.

Подниматься наверх — дело не быстрое.  Дорога в одну сторону занимает больше часа. По пути видны голые склоны, деревья, поваленные сходом снега, остатки лыжных трасс, снежные пушки — все как будто застыло и ждет снега и начала сезона.

На самом верху открывается вид на горы, на которых виднеются снежные шапки.

Гулять особо тут не стали, прокатились вверх-вниз, прошлись на промежуточных станциях, и покинули Медео. Это надо быть любителем лыж или сноуборда и приезжать сюда в сезон.

В 14:00 мы покинули Медео, а к ночи были уже на Балхаше. Вопреки нашим опасениям, основанным на опыте предыдущей поездки по этим краям, дорогу после примыкания трассы с Чу сделали очень неплохую. По сравнению с тем, что было 2 года назад, здесь просто отгрохали магистраль. Можно без особого напряга держать нормальную скорость и не вздрагивать каждые 10 метров от кочек, ям, колдобин и прочих «радостей».

Несмотря на сильно улучшившуюся дорогу, отелей больше тут не стало, как это произошло на трассе Самара-Чимкент. И мы заночевали в знакомой нам «Пирамиде» — характерной формы придорожный мотель.

День 23 (09.09.2018)

Карта

Балхаш - Астана

[свернуть]

Весь день заняла дорога Балхаш — Астана. В столицу Казахстана мы въехали только ближе к 20:00, и с вполне конкретной целью — успеть в Экспо-Центр в форме шара, Нур-Элен. Это новая достопримечательность Астаны. Сам шар открыт до 21:00, а вот кассы работают только до 20:00, поэтому пришлось побегать. Успеть надо было именно сегодня, потому что завтра там был выходной, а сидеть ещё день в Астане не хотелось.

Место, надо сказать, шикарное! Космически-футуристическая выставка на 8 этажей с видом на Астану сквозь прозрачные стены. Выставка посвящена энергии будущего, и каждый этаж соответствует своей теме — энергия ветра, энергия воды. Все можно вертеть и трогать, везде интерактивные стенды, роботы — гиды, разные опытные площадки, модели всего, чего только можно. 1 часа на это великолепие мало, так что мы непременно ещё раз приедем в Астану.

День 24 (10.09.2018)

Карта

Астана - Челябинск

[свернуть]

Как водится, последний день не был богат на события и весь состоял только из дороги домой.

Граница, на которую мы добрались с сумерками, встретила нас толпами на паспортном контроле и попытками тщательно досмотреть машину, поскольку ехали мы из  Узбекистана (про Таджикистан мы решили на всякий случай не упоминать — вдруг просмотрят штампы в паспорте). Но, увидев полный салон детских вещей, оставили нас в покое.

Ближе к границе у нас перегорела одна фара, но мы решили не тратить время на устранение такой мелочи, так что до дома последние километры мы проехали «одноглазые». Благо ехать недалеко, и еще до полуночи мы были дома.

PS: По приезду проверили машину. Умерли передние стойки, катализатор (перед поездкой мы поставили новый) и пришлось промыть инжектор.

Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Введите результат выражения: Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.