Передний Восток (Часть 3. Иран)

День 23 (21.09.2019)

Спойлер

[свернуть]

Визы Иран.

Визы в Иран

Утро началось с поиска больницы. В городке, где мы ночевали, больница не была оснащена рентгеном, а ближайшая нашлась только в Урумии. Впрочем, это было нам как раз по пути.

Иранская больница — это отдельная песня. Народу тьма. Каждая услуга платная (осмотр педиатра, рентген), но стоит как-то не дорого. Рентген и консультация обошлись нам примерно в 10$, ну и около часа мы потратили по времени. Как такового окна справок или регистратуры нет. Есть стойка, нечто среднее между регистратурой и кассами. У всех местных с собой что-то вроде чековых книжек, которые они подают в окошко, говорят, что хотят, и им выписывают платежку. С оплаченной квитанцией спокойно топают к нужному врачу. Нам пришлось возвращаться туда дважды — оплатить прием педиатра и оплатить рентген.

Ренген кабинет

Врач на английском не говорила. Лаборант тоже. Общих слов мы нашли только «нейм», «ноуз» и «броукен». Все. Но этого хватило, чтоб установить, что перелома нет, просто ушиб, и мы двинули дальше. Конечно, врач предлагала пройти дополнительную консультацию у лора, но все, что она нам дала, была бумажка с какой-то строчкой вязью. То ли им врача, то ли адрес, то ли направление. Ни печати, ни других отметок. Забили. Перелома нет, сын бодр и весел.

А дальше было огромное соленое озеро. С одного края оно до горизонта покрыто белоснежной коркой соли, а с другой — до горизонта плещутся розовые (!) волны!

Озеро Урмия

В разное время года оно то полноводное, то полностью пересыхает. А с одной стороны мы даже нашли пляж. Правда, сейчас вода высохла и отошла от пляжа очень далеко. Хотя я все равно не представляю, как люди отдыхают на таком ветру. А он тут такой силы, что через мост который проходит через все озеро переносятся тучи соляной пыли и если не держаться за машину или не прятаться за укрытиями, то порывами может сдвинуть на метр. И все это на высоте больше 1000 метров над уровнем моря. Дети отказались выходить из машины, а мы, взрослые, с удовольствием полюбовались солёными корками на соленом ветру.

Озеро Урмия

Ночлег мы решили устроить в Тебризе, но до этого проскочили в Кандован.

Кандован — это Каппадокия в миниатюре.

Кандован. Иранская Каппадакия

Здесь редких туристов ждут несколько десятков домиков в выветренных скалах. Разница в следующем: в Каппадокии разнообразнее ландшафты и больше площадь поселения, зато в Кандоване есть полноценно жилые дома, а не только отели, как в Каппадокии. А ещё эти пещеры более холодные и влажные, с очень специфическим запахом, поэтому в местном «rocky hotel» мы не решились остановиться.

Кандован. Пещерный город

Зато в Тебризе нашли 3* отель за 27$ за всех, с завтраками.
Единственная проблема с размещением в Иране состоит в том, что букинг не работает по Ирану, и тут нужно либо приезжать в отель и спрашивать условия и наличие мест, или заранее находить отель в инете, звонить и договариваться. А для этого нужна иранская симка. Симка получается по паспорту, который всегда лежит в залоге на ресепшене. И больших салонов связи почти нет. То есть надо сначала заселиться, потом выцыганить свой паспорт на ресепшене (его еще давать не хотели, только его ксерокопию), выяснить, где ближайшая точка продажи сим-карт и там на пальцах объяснять, что надо. Такой вот квест. Зато интернет дешевый.

Кандован. Пещерный город

[Слайдшоу]

Урмия - Тебриз

Визы в Иран

КП в Иране

Иранская фура

Черные флаги во всех городах

Ренген кабинет

Типичные машины Ирана

Озеро Урмия

Кандован. Иранская Каппадакия

Кандован. Город в скалах

Кандован. Пещерный город

День 24 (22.09.2019)

Спойлер

[свернуть]

Тебризский базар

С самого утра рванули на Тебризский базар, хотели успеть до открытия торговли, чтоб посмотреть само здание. Базар является едва ли не самым большим рынком Ирана. А ещё он представляет собой единое здание, состоящее из сводчатых галерей, и занимающее целый квартал, с внутренними двориками, караван-сараями, бассейнами и фонтанами, мечетями.… На входе туристам выдают даже карту базара, правда, ориентироваться по ней сложно.

Здание спроектировано так, что там совсем не жарко, а за счёт системы вентиляционных отверстий — и не душно.

Здесь мы застали открытие торговли, видели, как просыпается базар, открываются лавочки, бегают торговцы и носильщики. Купили немного фруктов в дорогу.

Тебризский базар

Что действительно омрачало прогулку по базару, так это Максимкин желудок. Он что-то съел накануне или утром, и его жутко тошнило. А не самый чистый во всех смыслах рынок, наполненных запахами пряностей, свежей кожи от сумок и обуви, не способствовал успокоению его желудка. Так что нам то и дело приходилось искать какой-нибудь тихий закуток или мусорное ведро.

Тебризский базар

Непривычным оказалось написание цифр. То есть мало того, что пишут они вязью и не дублируют надписи на английском (как это было у курдов), так ещё и цифры не те. К тому же, текст они пишут справа налево, а числа вроде как слева направо. Так что приходилось порядком поскрипеть мозгами, чтоб прицениться к яблочкам или орехам. А потом обязательно надо торговаться. Без знания языка.

По мере заполнения рынка там стало уже не комфортно находиться, и мы отправились к Голубой Мечети. Она совершенно не примечательна снаружи, но внутри видны остатки некогда очень красивой голубой мозаики. К сожалению, время ее не пощадило.

Тебриз. Голубая мечеть

Внутрь запустили без проблем. Если в Марокко или, например, Азербайджане женщина, чтоб войти в мечеть, должна выглядеть определенным образом, тот тут никто строго не контролирует. Да и вообще сейчас у женщин в больших городах с одеждой относительно лояльно. Конечно, многие по-прежнему заворачиваются в платок до пяток, но в целом нужно лишь прикрыть щиколотки, локти, бедра и накинуть платок. Платье-рубашка + джинсы + босоножки + платок = нет проблем.

Тебриз. Голубая мечеть

Зато вот в автобусы, например, вход для мужчин и женщин раздельный. Так и едут: первые полсалона для мужчин, а женщины сзади. Что-то похожее тут происходит в метро в Тегеране.

После Тебриза выехали на юг. Очень скоро пейзаж стал более пустынным, потянулись цветные горы,

Иранские горы

появились верблюды.

Дикие верблюды

К обеду приехали к Куполу Солтание — местечковая достопримечательность, по большому счету, но достаточно интересная. Мавзолей Олджейту послужил образцом для гробницы Тамерлана в Самарканде.

Купол Солтание

Но народу тут совсем не много, да и сама достопримечательность сейчас находится на реконструкции. Зато без всяких очередей поднялись под купол, а потом устроили обед — пикник возле сквера.

Купол Солтание

На ночлег было решено отправиться в деревню АлиСадр. Если верить интернету, тут находится пещера, в которой можно чуть ли не на лодке плавать, такие там водоемы.

Отель нашелся возле парка, у входа в пещеру. В городке, удалось разжиться чем-то вроде шашлыка, а еще лепешками и местной трактовкой пиццы.

Просто красиво

Иранцы во всех городах очень общительны. И хотя знание английского языка обычно не превышает знания выпускника советской школы, но даже на таком уровне получалось немного общаться. Некоторые иранцы даже знали русский, т.к. проходили обучение в советское время в СССР.

Кстати, когда заехали на заправку, и пересчитали по курсу цены в рублях, то получили 6.5 рублей за литр бензина и 2 рубля за литр дизеля!!!!!! Правда, и бензин тут только один — бензин. Но Логану он отлично подошел.

Стоимость бензина

[Слайдшоу]

Тебриз - Алисадр

Тебризский базар

Тебриз. Голубая мечеть

Тебриз. Огороженная полоса для автотранспорта

Платная дорога

Дикие верблюды

Иранские горы

Стоимость бензина

Местный Logan

Купол Солтание

Просто красиво

День 25 (23.09.2019)

Спойлер

[свернуть]

Пещера АлиСадр — третья по величине в мире вообще, но первая по размеру именно водная пещера. Протяженность маршрута — 14 км, для туристов открыто только 4 км, при этом пешком мы идём только половину, вторая половина — на лодке, прицепленной к катамарану. Причем одно сиденье на катамаране занимает гид, а вторую — один из гостей. Как говорится, любишь кататься — люби и саночки возить.))))

Пещера Али-Садр

Уже на этапе покупки билетов мы столкнулись со странной ситуацией. Если идти от отеля, указатели на пещеру ведут направо. А вот кассы с билетами — в другом конце парка, слева. Эту фишку нам подсказал накануне сотрудник отеля. Иначе пришлось бы бежать из края в край парка. А он вообще не маленький.

Пещера Али-Садр

К пещере прибыли практически к открытию, опасаясь толп туристов, и были в числе первых посетителей.

Пещера действительно очень красива, и ничего подобного мы ранее не видели. Интересно, что в списках достопримечательностей ее почти нигде нет, но в сезон (летом) тут проходит, со слов сотрудника, до 80 000 человек в сутки (в среднем 10 000), и билеты разбронированы на сутки вперёд.

Пещера Али-Садр

Нам повезло, к моменту нашего приезда высокий сезон закончился (дети пошли в школу), а поскольку мы пришли почти к открытию, то не стояли в очереди на посадку, и даже плыли в персональном лодко-катамаране, а не как пришедшие позже — по три-четыре лодки за катамараном.

Пещера Али-Садр

Потом долго шли по кругу в пещере, по понтонам, лестницам, и добрались до лодки в обратную сторону. К этому моменту на посадку в начале маршрута уже скопилась очередь. Отсюда вывод — надо приходить к открытию, к 8 утра.

Пещера Али-Садр

Про саму пещеру можно говорить часами. Какие у нее местами узкие и пугающие проходы, и какие там огромные залы. Какие необычные потолки, напоминающие миллионы орлиных лап, и красивые стены с натечными отложениями в виде белых цветов на пешей части маршрута. Как часть пути приходится идти по настеленным понтонам, чтобы замкнуть маршрут. Но это лучше видеть живьем.

После перекуса и прогулки в местном парке с аттракционами, мы отправились в Кум. Кстати алкоголь в Иране под строгим запретом. В связи с этим есть огромное количество безалкогольных напитков, включая безалкогольное пиво, напоминающее наш квас. Несмотря на запрет, местные добавляют спирт в безалкогольные напитки и тихо у себя дома могут выпить. Вместо алкоголя тут в основном опиум, стоит он копейки, в Коране запрета на его курение нет, и полиция гоняет намного меньше чем за алкоголь. Пьяных и обкуренных на улице нет, всё только дома.

Перекус

Если говорить про дороги в Иране, то они есть платные и бесплатные. По качеству покрытия и количеству полос они почти не отличаются, но платная обходит все деревни, и ограничение по скорости там немного более лояльное. И стоит совсем не дорого. Но в целом особой разницы нет. Машины все достаточно старые, начиная с 70-х годов. Периодически встречаются местные модификации Logan, Duster.

Местный Logan

По пути проезжали множество деревень. Большинство домов построены из глины и с плоскими крышами. Если деревня на горе, то крыша одного дома может даже быть двориком соседнего домика.

Типичная деревня

По пути проехали мимо авиабазы Хамадан. На ней периодически базируются российские бомбардировщики Ту-22М3, для работы в Сирии. Сама авиабаза защищена ЗРК по периметру + на ее территории построены целые кварталы для тренировки. Здания стоят почти без окон и без дверей, но народу внутри полно. Рядом с авиабазой находится электростанция Мофаттах, около которой нельзя останавливаться и фотографировать. Защищена она тоже неслабо.

Электростанция

Также по пути частенько встречались большие фуры с маленькими, но очень тяжелыми цистернами.

Машинка с чем-то очень тяжелым

Мечеть Jamkaran — только ради неё стоит заехать в Кум. Тем более, что это совсем рядом с Тегераном. Правда, входить с фотоаппаратом нельзя — его нужно сдать в хранилище, а на входе в комплекс нужно пройти досмотр (поэтому мужчины и женщины проходят в разные входы). Кроме того, женщина непременно должна носить чадор. Если его нет, можно одолжить подходящую простыню в раздевалке))) Когда заворачивали не умеющую этого делать Иринку, хохотали все присутствующие сотрудницы. Но, спасибо, научили, как это все на себя намотать и удерживать.

Джамкаран

Джамкаран — это огромный комплекс, занимающий целый квартал, с небесно-голубыми куполами, светлым камнем и фонтаном в центре. Белоснежным камнем вымощена даже внутренняя площадь. А по периметру, в тени, сложены рулонами огромные ковры — для желающих поспать, прилечь или помолиться.

Джамкаран

В саму мечеть мужчины и женщины тоже входят через разные двери, и мужчины видят бОльшую ее часть. При этом женщины в основном активно молятся или хотя бы читают с детьми какие-то книги. А мужчины играют в мобильники, болтают или спят. Дело в том, что в мечетях есть чистая питьевая вода, укрытие от солнца, а еще там работают кондиционеры. Поэтому это теперь не только место для молитв, но и место для встреч, общения и досуга.

Джамкаран

На выходе из комплекса нас начали атаковать таксисты, предлагая показать весь Иран, а дойдя до своей машины, мы выяснили, что кто-то оторвал световозвращающую ленту от нашего багажника. Зачем? Она же одноразовая. В общем, ощущение безмятежности ушло, пришло ощущение, что кто-то постоянно хочет что-то с тебя поиметь. Чувствуется, что близко столица и толпы туристов.

Джамкаран

Есть и оборотная сторона медали — многие тут весьма неплохо общаются на английском. В мечети какая-то местная девушка, признав в нас туристов или клюнув на Настину внешность (блондинка с серо-голубыми глазами резко выделяется на фоне местных девчонок), подарила нам пакетик соли, и спросила разрешения сфотографироваться с нами и выложить фотографии в социальные сети.

Как мы выяснили уже позднее, соль тут считается мощным оберегом и талисманом. Соль в мечети как бы впитывает в себя энергетику и силу от молитв, и ее часто дарят небольшими объемами. Осталось только провезти небольшой герметичный пакетик с белым веществом через все границы.

Заночевали в этом же Куме, чтоб отдохнуть, погулять и поиграть. Найти простенький отель мы тут не смогли, поэтому приткнулись в какой-то мощный 4* отель. Стоимость, правда, была весьма сходной, как и все цены в Иране. А машину разрешили припарковать, у входа в отель, под камерами.

[Слайдшоу]

Али-Садр - Кум

Пещера Али-Садр

Перекус

Типичная деревня

Электростанция

Машинка с чем-то очень тяжелым

Джамкаран

День 26 (24.09.2019)

Спойлер

[свернуть]

Планы на день были грандиозными, но все пошло не по плану. Утро началось с «сюрприза»: из багажника машины вылилось немного воды, на правом борту не хватало 4 наклеек — флагов,

Наклеек стало меньше

а, самое плохое — не работало правое зеркало. Оно смотрело вниз и регулировке не поддавалось. При том, что машина стояла под камерами. И фиг бы с наклейками, но ездить несколько тысяч км по Ирану без правого зеркала, а потом до дома — это не серьезно. Обратились на ресепшн, чтоб посмотреть камеры. Там долго пытались отмазаться, что они не при делах и это все произошло до приезда в отель. Но после нашего резонного замечания, что если бы это произошло до приезда в отель, мы бы это заметили и как-то починили, нам все же предложили проехать с ними в сервис, чтоб они оплатили ремонт. Уже позже, после ремонта, мы узнали, что это один из сотрудников решил сделать нам приятное, помыть ночью машину, и каааак дал по ней из какого-то шланга с бешеным напором…

Сервисом тот гараж-подсобку назвать было сложно. Тут даже кузов правят просто молоточком на коленке.

Автосервис

Там нам разобрали всю дверь, с горем пополам сняли и разобрали зеркало. И хотя нужно было просто заменить зеркало (у местных логанов зеркала меньше, но были согласны и на это), они решили его чинить. 1.5 часа усилий, толпа сочувствующих советчиков, взмокший «Кулибин и одуревшие в машине от скуки дети – вот цена этого решения. При этом мы сразу, с целью экономии времени, сказали, в чем там проблема, но выглядело это так: Сережа объяснял на русском, а на английский переводила Иринка, менеджер отеля переводил с английского на иранский сотруднику сервиса, а того, в свою очередь, коробило слушаться женщину, да и еще «шурави», «рус», поэтому он делал вид, что «ходят тут всякие». Но в итоге мы все равно оказались правы.

Под конец ремонта казалось, что уже ни мастер, ни менеджер из отеля не верили в успех. Но они справились. Уж больно не хотелось отдавать в долларах стоимость нового зеркала (хотя бы без стоимости работ). При этом, правда, повредили колонку в двери, но без колонки, в отличие от зеркала, хотя бы можно ехать. Да и ту мы позднее сами починили.

Ремонт Логана

В общем, лишь ближе к полудню мы, наконец, выцарапались из Кума.

Красивые горы

Неподалеку находится город Кашан, в котором есть несколько интересных мечетей и старый город, представляющий из себя скопление исторических домов, в которые можно зайти осмотреться, или даже переночевать.

Кашан. Исторический дом

Мы немного пошатались по городу, зашли в несколько домов и дворов, осмотрели мечети. Немного напоминает Хиву в Узбекистане своей компактностью и обособленностью, но богаче.

Кашан. Исторический дом

Когда-то Кашан был оазисом на пути торговых караванов, с караван-сараями и торговцами-перекупщиками. Отсюда процветание города, и обилие гостевых домов и мечетей.

Кашан. Исторический дом

Возле Кашана есть ещё подземные города, вроде как самые большие в мире. Но раскопаны только пара этажей, а туристам доступно и того меньше, поэтому туда мы решили не ходить. После Каппадокии с ее подземными городами нам это показалось не интересным.

Здесь же к нам прицепился полицейский с претензией, что Логан не на иранских номерах. Да, он понял, что мы туристы, да, и машина российская, но, с его слов, должны иметь страховку и иранские номера, чтоб ездить по стране. Мы даже толком офигеть не успели, как он сообщил, что уже позвонил начальнику и нам милостиво разрешили продолжить движение. И хотел за это «подарок». Этот случай с уверенностью можно назвать самой тупой попыткой развода на деньги.

Караван-Сарай в пустыне

А дальше была пустыня Мираджаб. Собственно, ехать в нее лучше из деревни НушАбад, там встречаются коричневые указатели на пустыню, там же можно нанять такси. Но мы этого не знали, а наш навигатор лёгких путей не ищет, поэтому залезли на Логане Бог знает откуда, напролом через каменистые барханы, а в одном месте даже зарылись и пришлось немного помахать лопатой.

Пустыня. Откапываемся

Обнаружили посреди пустыни военную базу, а чуть дальше вообще грунтовую взлетную полосу и системы ЗРК. Даже на спутниковых картах этих объектов нет. Зато мы успели найти и белый песок, и каменистые барханы, и мелкую поросль в пустыне, и верблюдов. Увидели кучу караван-сараев посреди пустыни, а также затерянные в песках поселения, состоящие из караван-сарая и пары глинобитных домиков. На один из барханов даже залезли.

Пустыня

Дети, правда, не стали вылезать из-под кондиционера в машине, так и рассматривали пески и верблюдов в окно.

Пустыня

Ну а мы не упустили возможности полазить по песочку. На выезде уперлись в КП, но обратно пропускают без вопросов, а туристов возят несколько другой дорогой, в объезд всяких сомнительных баз и сооружений. А вообще в дальнейшем ЗРК, военные и авиа базы встречались нам довольно часто.

Пустыня

К темноте добрались до Абьяни (Viuna)- одно из самых древних поселений в стране (но это не точно). Люди живут в этом месте не менее 2000 лет. Деревня находится на высоте 2222 метров над уровнем моря.

Живописна даже дорога сюда — последние километры перед деревней идут через небольшое ущелье с песчаными, изрытыми пещерами горами. В Абьяни мы и заночевали.

По дороге в деревню Абьяни

Туристов тут почти не было. Отель был практически пустой. Ужинали в одиночестве, не считая семью владельца отеля. А вечером, с террасы, можно было наслаждаться видом на саму деревушку чуть поодаль, вдыхая опиумный дым от кальяна недалеко от нас и слушая дивный волчий вой за рекой. В такие момент радуешься, что у отеля высокие, крепкие стены и толстые двери. Абьяни

[Слайдшоу]

Кум - Кашан - Абьяни

Ремонт Логана

Автосервис

Наклеек стало меньше

Красивые горы

Умирающий поселок

Кашан

Кашан. Исторический дом

Караван-Сарай в пустыне

Пустыня

Пустыня. Откапываемся

Корабли пустыни

Пустыня

По дороге в деревню Абьяни

Абьяни

Абьяни. Левая ручка для девочек, правая для мальчиков

Абьяни. Указатель на Мекку

День 27 (25.09.2019)

Спойлер

[свернуть]

С раннего утра, до жары и туристов, отправились в саму деревеньку Абьяни. Отель расположен так, что в нее заходили против нормального движения туристического потока. Зато так увидели даже самые глухие дворики, и залезли во все мыслимые подворотни, куда от входа доходят не всегда.

Абьяни

Одна из особенностей деревни — ее цвет. Она вся красная. Здесь дома снаружи обмазывают смесью глины и соломы, а в Абьяни горы, песок и глина ярко красного цвета.

Абьяни

Деревня довольно жилая, хотя живут тут в основном пожилые люди, и те, кто работает на туристов — владельцы магазинчиков и кафе.

Абьяни

К тому моменту, когда мы прошли от конца деревни до начала, приехал первый автобус с туристами, и открылось первое кафе. Там накормили детей мороженым, и с другими туристами снова прошли деревню, чтоб вернуться к отелю.

Абьяни

Еще одной интересной особенностью, которую мы подметили не только в Абьяни, но и в Кашане, являются ручки дверей, их две большая и маленькая. Если в дом стучится мужчина, то он использует большую ручку, если женщина, то маленькую.

Абьяни

Всего в 180 км от Абьяни находится Исфахан. Это уже большой туристический город, и сюда прилетают самолеты, а визу можно получить в аэропорту. Тут много отелей, таксистов, сувениров, и всего того, чего всегда в избытке в больших туристических центрах. Разумеется, это отразилось на ценах, и менталитете жителей.

Ещё до обеда мы заехали в отель, переделанный из старого караван-сарая, бросили машину на закрытой парковке, часок отдохнули с дороги, перекусили местной дыней, и на такси (за 2 доллара в пересчете на валюту) рванули в центр.

Центр Исфахана лучше смотреть пешком не спеша. Он представляет собой огромную площадь,

Эсфахан.

по периметру окружную торговыми рядами, и здесь находятся мечеть шейха Лотфоллы,

Эсфахан.

мечеть имама

Эсфахан.

и дворец Али Капу

Эсфахан.

— все оформлено в единый архитектурный ансамбль. По центру огромный фонтан, и всего за 1$ можно прокатиться на конной повозке по периметру. Из своеобразной повозки почти ничего не видно, зато детям весело.

Эсфахан.

А потом мы пошли по кругу пешком. Ведь по сути, это музей под открытым небом, впечатление не меньше чем от центра Самарканда.

В каждую мечеть и дворец нужно обязательно зайти, несмотря на то, что везде нужны билеты.

Эсфахан.

Дворец, например, имеет внутри вполне себе европейские фрески,

Эсфахан.

и очень замысловатый потолок в одной из комнат.

Эсфахан.

А с его балкона хорошо видно площадь, бассейн и обе мечети.

Эсфахан.

А в местных галереях самый интересный выбор сувенирки. Правда, тут за нее ломят три цены. Покупать здесь смысла нет, если предстоит посещение других городов, но посмотреть очень интересно.

Эсфахан.

В 2.5 км от центра есть пешеходный мост 33 арки, а поблизости от него — khadjou bridge (так его называет maps.me). Всего на реке в городе можно найти несколько подобных мостов.

Эсфахан.

Вдоль реки идет ухоженная набережная, с тропинками, местами для уличных тренировок, клумбами и пр. Здесь приятно даже просто неспеша прогуляться.

А еще мы «попались» на одно местное блюдо. В кафе типа «фаст-фуд» рядом с мостом увидели вывеску с вареной кукурузой. Обрадовались, заказали две порции детям. А получили несуразное «нечто» — в стаканчике с ложкой была горка вареных кукурузных зерен, сверху залитых каким-то острым белым соусом, по вкусу отдаленно напоминавшем магазинный грибной соус с перцем. На любителя, в общем.

Еще увидели отголоски вспоминания начала Ирано-Иракской войны. По городу ехала колонна с музыкой и патриотическими песнями, которая перевозила солдат.

Эсфахан. Военные

Оттуда с набережной взяли такси обратно в самый центр, потому что солнце уже село, и включили фонтаны с подсветкой. Ночью вид площади, конечно, другой.

Эсфахан.

Огромные подсвеченные дворцы на фоне черного неба,

Эсфахан.

отражающиеся в водах выключенного фонтана — настоящая иллюстрация к сказкам 1001 ночи. Народу в это время здесь собирается заметно больше, и найти место, чтобы присесть, бывает не просто. Поэтому люди просто располагается на траве — здесь это так же нормально, как и в Европе. Пробродили там до глубокой темноты, а потом вернулись в отель.

Эсфахан.

Итого за день мы отдали около 6 долларов за передвижения по городу.

[Слайдшоу]

Абтяни - Эсфахан

Абьяни

Эсфахан. Гостиница

Эсфахан.

Эсфахан. Военные

Эсфахан.

День 28 (26.09.2019)

Спойлер

[свернуть]

Ibesina Traditional Hotel / Atigh Traditional Hotel — самая тихая и симпатичная гостиница, что мы посетили в Иране. Уютный обновленный караван-сарай, с фонтанчиками и столиками для завтрака вокруг них, отзывчивый персонал с отличным английским, а главное, искренне доброжелательные сотрудники. В этой части страны многие относятся к иностранцам, как к овцам — лишь бы «остричь». А в этом отеле хозяин даже подарил детям картину на стену с национальными мотивами и наказал следить за дочкой, потому что «такую девочку тут все хотят».

Эсфахан. Гостиница

В двух шагах от отеля находится мечеть Джами,

Мечеть Джами в Исфахане

ещё несколько мечетей расположены чуть в сторону от отеля, в городе есть даже армянская церковь Ванк, с крестом и исламским куполом (эдакий гибрид),

Собор Святого Христа Всеспасителя

парк с канаткой, смотровая с видом на город, ещё несколько мостов, подобных мосту Si-o-Se (он же 33 арки).…

Мост. Исфахан.

Так что дел с утра у нас было не мало. Правда, на этот раз мы взяли свою машину, потому что днем движение в городе относительно спокойное.

Недалеко от Исфахана находится городок Эберку, не самый туристический, но очень интересный. На въезде нас встретил Ледяной Дом — особое здание в пустыне, построенное таким образом, что даже в самую жару тут сохраняется прохлада.

Abarkooh Ice House

Но самое главное, что здесь есть Aghazageh, огромный исторический комплекс, в котором практически нет туристов! Так что можно спокойно гулять по древним улочкам и крышам, не толкаясь и не спеша. Можно посмотреть на уцелевшие древние башни, призванные охлаждать помещения за счёт движения воздуха в них (windcather),

Aghazadeh Historical House

а ещё целый райончик состоящий из двориков, соединенных переходами на крышах.

Aghazadeh Historical House

Тут можно почувствовать себя Алладином, и перемещаться по городу, перебегая с крыши на крышу,

Aghazadeh Historical House

и подсматривая в дома через окошки в куполах на крышах.

Aghazadeh Historical House

Единственное нужно быть очень внимательным, ибо сохранились и ловушки на крышах. Когда перед тобой два одинаковых окна, через которые можно перейти на другой дом, но одно окно ведет на соседнюю крышу, а за другой отвесная стена высотой 4 метра.

Aghazadeh Historical House

На пути к Персеполю, уже на закате, за нами увязалась легковая машина. Водитель долго моргал нам фарами, догонял и всячески призывал прижаться к обочине и остановиться. Но никаких специальных знаков или мигалок на его машине не было, поэтому сначала мы не решались вставать в Иране в сумерках на трассе на обочине с незнакомым человеком. Но он был очень настойчив, такая погоня продолжалась почти 50 км, и наши нервы не выдержали. Оказалось, мужчина ехал по своим делам, но увидел российские номера, захотел выразить свою радость по этому поводу, выказать радушие и гостеприимство. Даже угостил нас какими-то местными орехами и нугой с фисташками, которые вез, видимо, своей семье. Мы в ответ подарили ему армейский сухой паек. Мужчина был очень счастлив. Дал свою визитку, расстались на очень дружественной ноте. Хотя почему-то он предостерегал нас от ночевки в Персеполисе. Так и не поняли, почему.

До заката в Персеполь приехать мы не успели. Зато отель был расположен бок о бок с раскопками древнего города. Отличное место, если не считать того, что пришлось лезть через забор, чтобы попасть с парковки в отель. А потом сражаться с огромным и очень живучим тараканом, который обжил нашу ванную.

Aghazadeh Historical House

[Слайдшоу]

Эсфахан - Эберку - Персиполис

Эсфахан. Отель

Мечеть Джами в Исфахане

Собор Святого Христа Всеспасителя

Мост. Исфахан.

Исфахан.

В дороге.

Abarkooh Ice House

Aghazadeh Historical House

В дороге.

Персиполис. Таракан

День 29 (27.09.2019)

Спойлер

[свернуть]

В 8 утра открывается Персеполис, и в 8:15 мы уже были на месте.

Персиполис

В это время ещё нет туристов, они только едут в своих автобусах, поэтому можно спокойно осмотреть все, что интересно, без людей и палящего солнца.

Персиполис

Кассы, правда, расположены очень далеко от входа в комплекс, а выход из отеля был между кассами и входом, поэтому мы сперва пришли к кабинкам досмотра без билетов. Пришлось немного побегать.

Персиполис

Кстати, вместо шаров над Персеполем летают на парапланах, небольшими стайками парапланеристов.

Персиполис

Персеполис огромный, и даже не особо застревая у каждого камня гулять надо не меньше 2 часов. Зато перед нами были ожившие иллюстрации из школьных учебников истории: все эти цари с завитушками в бороде,

Персиполис

джинны (помесь царя и ангела),

Персиполис

колесницы,

Персиполис

грифоны,

Персиполис

огромные лошади,

Персиполис

что-то вроде клинописи на камнях…

Персиполис

А если подняться к гробнице одного из царей, то сверху, как на ладони, весь древний город.

Персиполис

Тут же есть музей, в котором, помимо образцов клинописи, барельефов, кувшинов и скульптур, неожиданно обнаружили древнеегипетские статуэтки, найденные при раскопках.

Персиполис

А ещё много огромных ящериц, которые вылезают греться на камнях в утреннем, не убивающем все живое солнце.

Персиполис

С осмотром города мы управились до жары, и выходили из комплекса навстречу толпам туристов.

Буквально в трёх километрах находятся гробницы царей, в том числе и Дария Второго. Огромные гробницы высечены в скалах, у них большие крестообразные входы, с выбитыми в породе рисунками и надписями.

Накше-Рустам

А напротив них — куб Заратустры. Предполагают, что это тоже чья-то гробница, и она датируется более ранней эпохой, чем возникло учение зороастризма. Но все они расположены в один ряд на одной скале, так что здесь особо гулять негде.

Накше-Рустам. Куб Заратустры

А еще в 60 км от этого комплекса находится город Шираз. Туда мы и поползли, когда окончательно сварились на солнце возле гробниц. Термометр показывал +36, и ни намека на тень. Так что в Ширазе, заселившись в отель, мы просто попадали под кондиционером, и час остужались.

Когда зной спал, выползли на небольшую прогулку по городу. Возле отеля нашлась крепость Керим Хан, и через дорогу от нее — резиденция хана. А оттуда мы собрались дойти до Мавзолея.

Крепость Керим-хан

Прямая дорога была через базар, но он был закрыт по случаю выходного дня, так что обходили через задворки базара и Ханскую Школу. Очень много зданий сносится, а школа выглядит весьма непрезентабельно.

Khan School

Мавзолей Шах — Черах очень интересное место, здесь находится зеркальная мечеть, даже две. Это усыпальницы братьев имама Резы, датирующиеся 16 веком.

Ша Чераг

Особенность в том, что вся поверхность мечети внутри выложена кусочками зеркал. И когда включается подсветка, вся мечеть сверкает тысячами отражений.

Ша Чераг

Сложность в том, что зайти внутрь туристам без сопровождения нельзя — нужно дождаться специального гида. И фотографировать фотоаппаратом тоже нельзя, но можно снимать на мобильник. И обязательно девушки должны надеть чадор — ту самую накидку с головы до пят, но с рукавами.

Ша Чераг

Зато гид нам попался очень общительный и отзывчивый, и мы с ним душевно потрепались не только на тему мечети и ее истории, но и про текущее положение дел в стране, санкции против их и нашей стран, отношений Ирака и Ирана и много ещё о чем.

Правда, саму мечеть мы смогли посмотреть только с самого края, из специальной галереи, открытой для туристов. Таковы, дескать, местные правила.

После Зеркальной мечети мы дошли до Радужной мечети, но к тому времени она уже закрылась. Поэтому еще немного побродили по городу и вернулись в отель.

Базар

[Слайдшоу]

Персиполис - Шираз

Персиполис

Накше-Рустам

Накше-Рустам. Куб Заратустры

Накше-Рустам.

Накше-Рустам. Куб Заратустры

Ша Чераг

Крепость Керим-хан

Базар

Khan School

Макс

День 30 (28.09.2019)

Спойлер

[свернуть]

А сегодня днем мы впервые крупно и глупо облажались. Сначала все шло нормально. С утра, как нормальные туристы в Ширазе, зашли в Радужную мечеть.

Радужная мечеть

Особенность ее в том, что там разноцветные витражи в окнах, через который свет попадает внутрь, образуя радужные узоры. И в утреннем солнце (и, пожалуй, в дневном) это выглядит особенно красиво.

Радужная мечеть

Правда, к сожалению, к тому времени, как мы добрались, тут уже было несколько туристических автобусов, так что смотреть на узоры пришлось в компании немцев и китайцев.

Радужная мечеть

После мечети решили свозить детей в местный зоопарк. Это тоже зрелище оригинальное. Помимо индийских коров, страусов, верблюдов, фенёчков и хищных кошачьих, тут обитают бурый и гималайский медведи.

Зоопарк

Мало того, что климат для них не особо подходит, так они ещё, вместе со страусами и кабанами, сидят на хлебно-арбузной диете. Хочется верить, что мясо им все же дают. Особенно жалко несчастных бурых медведей — они сидят под соломенными зонтиками на жаре, с арбузом в миске. А ещё тут несколько вольеров кошек и собак. Не породистых, а самых обычных, типа «тузик дворовый». При этом ценник на зоопарк для не-иранцев просто космический. Иранцы платят раз в 10 меньше.

Зоопарк

Далее отправились в Мейманд, пещерный город. Да вот беда: в Иране, как выяснилось, как минимум 2 Мейманда. И да, мы приехали не в тот. Нужный оказался в 300 км по вектору в северо-восточном направлении. А мы так радовались, что Мейманд нам по пути — как раз едем на юг из Шираза. Оказалось, по пути совершенно левый одноименный посёлок ((( Посидели, подумали, и решили немного перестроить обратный маршрут, чтобы не терять нужный Мейманд из маршрута.

По дороге

Зато мы глубокого и основательно залезли в какой-то очень-очень не туристический Иран. Дикая глушь! Горы, серпантины, деревеньки…. Предыдущий унылый пустынный пейзаж резко разбавился зеленью, а вскоре и вовсе потянулись финиковые пальмы. Странное сочетание — высоченные лысые горы и пальмовые заросли, высокогорные озера.

Salman Farsi Dam

Ну что ж, будем смотреть реальную жизнь иранцев вдали от городов. Проблема только с поиском ночлега — тут пришлось попотеть, чтобы найти, куда приткнуться на ночь. Заночевали в городе Лар, напротив городской тюрьмы, в единственном реально работающем отеле, куда удалось заселиться только со второго раза, буквально уговорив портье пустить нас, хотя свободных мест было полно. А пока заселялись, машину заметили стражи правопорядка и очень хотели за что-нибудь оштрафовать. Но языковой барьер, а также тот факт, что машина стояла на внутренней стоянке отеля и не двигалась, сильно затрудняли возможность выпросить денег. Проверив все, что только можно, было они с явным сожалением отстали. А машину пришлось перепарковать за угол.

А что касается Шираза, то мы его так и не поняли. Вроде город крупный, а центра, как такового нет. Две красивые мечети (Зеркальная и Радужная), самая старая иранская мечеть (со слов гида), которая рядом с Радужной. Крепость, сад шаха, и на этом практически все. А туристов — толпы… Хотя мечети и правда очень необычные)))

[Слайдшоу]

Шираз - Лар

Радужная мечеть

Зоопарк

По дороге

Salman Farsi Dam

По дороге

День 31 (29.09.2019)

Спойлер

[свернуть]

С утра потратили часа три, чтобы доехать до порта. В этот день был намечен переплыв на Кешм — остров на юге Ирана, в Персидском заливе. Поскольку, как и соседний Киш, этот остров является свободной экономической зоной в Иране, то для того, чтоб туда поплыть, необходимо пройти таможню. Таможню проходить очень долго, народ никуда не спешит, да и иностранные машины появляются не слишком часто. Зато нас пригласил в свой кабинет начальник таможни, и угостил чаем и финиками.

На улице стоит чудовищная жара, усугубляемая дикой влажностью. Ощущение, что находишься в бане. А влажный и жаркий ветер с залива добивает окончательно.

Дети остались в заведенной машине с работающим кондиционером. Пристегнутые в креслах. Но Максим отцепился – перелез на переднее сидение и играл в водителя. Слава богу не задел рычаг КПП, а то все могло закончиться очень плохо. К нашему приходу он перелез обратно и пристегнулся, хотя ни до ни после, повторить подвиг и самостоятельно пристегнуться он не мог (сейчас уже научился).

Билеты на паром купить можно при посадке, а плыть всего 25 минут.

Паром на Кешм

Кешм — остров небольшой, примерно 120 на 20 км.

На острове множество мангровых лесов — они тянутся вдоль почти всей береговой линии.

Мангровые деревья

Говорят, там можно увидеть и фламинго, но мы видели только каких-то цапель.

Мангровые деревья

Первым делом мы проехали на северную, более дикую часть. Нас интересовал каньон Чарку. До него не сложно доехать по указателям Chahrkouh valley, которые встречаются на единственной трассе.

Каньон Чаку

Каньон представляет собой огромное узкое ущелье с изгибающимися стенками серо-оранжево-красных гор. Чтоб пройти по долине, порой приходится карабкаться на выступы скал, или перескакивать валуны.

Каньон Чаку

И смотреть, чтобы не упасть в колодец или расщелину. Напоминает одновременно и Чарынский каньон в Казахстане, и виды с рекламных плакатов про Иорданию. Но жара здесь просто чудовищная. Мы перед выходом из машины облились с ног до головы водой — футболки, кепки, джинсы… На ветру и на солнце высохло все моментально.

Каньон Чаку

На входе в долину сидят несколько мужиков, из ближайшей деревни, которые выступают в роли провожатых по долине. Они особо не спрашивают, нужны ли их услуги. Видя туристов, один из них встает со своей лежанки и молча идет впереди, время от времени оглядываясь и дожидаясь отстающих туристов. А на опасных местах он поддерживает за руку, помогает забраться на валун и пр. При этом умудряются лихо увернуться из кадра и терпеливо ждут, пока туристы нафотографируются. Они чем-то напоминают верблюдов — молча, неспешно и размеренно шагают по выжженной долине. Оплата — сколько не жалко. Мы дали примерно три доллара, и он был страшно счастлив.

Каньон Чаку

Дальнейший путь пролегал по пустыне. Жара, желтый песок, на горизонте очень красиво выветренные скалы. Растрескавшаяся от жары песочная земля.

Выжженая земля

Бегают дикие феньки, размером с небольшую собаку.

Фенек

От жары и влажности об руль стерлись руки до кровавых мозолей. Дальше по пути пропали те редкие машины что были раньше, а вслед за ними и асфальт.

Каньен на острове Кешм

Вскоре появилось море, так мы попали на самую дикую юго-западную часть острова. Тут нет дорог, электричества и крупных поселений.

Кешм

Зато есть самая протяженная соляная пещера в мире, но пройти ее всю сложно. Она мало где отмечена на картах и путеводителях, и совершенно не подготовлена для туристов.

Пещера Намакдан

Максимум на входе сидит парнишка, который предлагает за сколько не жалко сдать напрокат налобный фонарик, ну и проводить по пещере.

Пещера Намакдан

Однако пройти мы смогли только часть пути, а дальше пещера сузилась настолько, что нужно было ползти на пузе по соляной крошке. На такие подвиги мы не решились.

Пещера Намакдан

К темноте успели доехать до середины острова, и заселились в самый крутой местный отель, Golden Beach, который находится даже не в городе, а за городом на побережье, на пляже. Так что после ужина успели погонять крабиков на линии прибоя, которые вылезли ночью на берег.

Золотой пляж. Крабик

Купаться тут, правда, запрещено, и есть даже специальный запрещающий знак, но после захода солнца местные все равно лезут окунуться в воду. Правда, на ноги нужно обязательно натягивать коралловвые тапочки, потому что в этих местах водится немеренное количество крабиков и червей — пескоедов, а также скатов.

Кешм Золотой пляж. Купаться запрещено

Не смотря на огромную береговую линию и теплое море, купаться в Иране по сути нельзя. Мужчины могут зайти в воду в одежде после заката, а женщины должны ехать на остров Киш, чтобы там искупаться на единственном женском пляже. Вроде как можно купаться в аналоге Буркуни, но своими глазами мы этого не видели. Желающие искупаться уплывают на необитаемые острова и там плавают хоть нагишом.

[Слайдшоу]