Передний Восток (Часть 3. Иран)

Дата Автор ZserGОставить комментарий

День 23 (21.09.2019)

Карта и GPS трек

20190921

[свернуть]

Визы Иран.

Визы в Иран

Утро началось с поиска больницы. В городке, где мы ночевали, больница не была оснащена рентгеном, а ближайшая нашлась только в Урумии. Впрочем, это было нам как раз по пути.

Иранская больница — это отдельная песня. Народу тьма. Каждая услуга платная (осмотр педиатра, рентген), но стоит как-то не дорого. Рентген и консультация обошлись нам примерно в 10$, ну и около часа мы потратили по времени. Как такового окна справок или регистратуры нет. Есть стойка, нечто среднее между регистратурой и кассами. У всех местных с собой что-то вроде чековых книжек, которые они подают в окошко, говорят, что хотят, и им выписывают платежку. С оплаченной квитанцией спокойно топают к нужному врачу. Нам пришлось возвращаться туда дважды — оплатить прием педиатра и оплатить рентген.

Ренген кабинет

Врач на английском не говорила. Лаборант тоже. Общих слов мы нашли только «нейм», «ноуз» и «броукен». Все. Но этого хватило, чтоб установить, что перелома нет, просто ушиб, и мы двинули дальше. Конечно, врач предлагала пройти дополнительную консультацию у лора, но все, что она нам дала, была бумажка с какой-то строчкой вязью. То ли им врача, то ли адрес, то ли направление. Ни печати, ни других отметок. Забили. Перелома нет, сын бодр и весел.

А дальше было огромное соленое озеро. С одного края оно до горизонта покрыто белоснежной коркой соли, а с другой — до горизонта плещутся розовые (!) волны!

Озеро Урмия

В разное время года оно то полноводное, то полностью пересыхает. А с одной стороны мы даже нашли пляж. Правда, сейчас вода высохла и отошла от пляжа очень далеко. Хотя я все равно не представляю, как люди отдыхают на таком ветру. А он тут такой силы, что через мост который проходит через все озеро переносятся тучи соляной пыли и если не держаться за машину или не прятаться за укрытиями, то порывами может сдвинуть на метр. И все это на высоте больше 1000 метров над уровнем моря. Дети отказались выходить из машины, а мы, взрослые, с удовольствием полюбовались солёными корками на соленом ветру.

Озеро Урмия

Ночлег мы решили устроить в Тебризе, но до этого проскочили в Кандован.

Кандован — это Каппадокия в миниатюре. 

Кандован. Иранская Каппадакия

Здесь редких туристов ждут несколько десятков домиков в выветренных скалах. Разница в следующем: в Каппадокии разнообразнее ландшафты и больше площадь поселения, зато в Кандоване есть полноценно жилые дома, а не только отели, как в Каппадокии. А ещё эти пещеры более холодные и влажные, с очень специфическим запахом, поэтому в местном «rocky hotel» мы не решились остановиться.

Кандован. Пещерный город

Зато в Тебризе нашли 3* отель за 27$ за всех, с завтраками.
Единственная проблема с размещением в Иране состоит в том, что букинг не работает по Ирану, и тут нужно либо приезжать в отель и спрашивать условия и наличие мест, или заранее находить отель в инете, звонить и договариваться. А для этого нужна иранская симка. Симка получается по паспорту, который всегда лежит в залоге на ресепшене. И больших салонов связи почти нет. То есть надо сначала заселиться, потом выцыганить свой паспорт на ресепшене (его еще давать не хотели, только его ксерокопию), выяснить, где ближайшая точка продажи сим-карт и там на пальцах объяснять, что надо. Такой вот квест. Зато интернет дешевый.

Кандован. Пещерный город

День 24 (22.09.2019)

Карта и GPS трек

Передний Восток (Часть 3. Иран)

[свернуть]

Тебризский базар

С самого утра рванули на Тебризский базар, хотели успеть до открытия торговли, чтоб посмотреть само здание. Базар является едва ли не самым большим рынком Ирана. А ещё он представляет собой единое здание, состоящее из сводчатых галерей, и занимающее целый квартал, с внутренними двориками, караван-сараями, бассейнами и фонтанами, мечетями.… На входе туристам выдают даже карту базара, правда, ориентироваться по ней сложно.

Здание спроектировано так, что там совсем не жарко, а за счёт системы вентиляционных отверстий — и не душно.

Здесь мы застали открытие торговли, видели, как просыпается базар, открываются лавочки, бегают торговцы и носильщики. Купили немного фруктов в дорогу.

Тебризский базар

Что действительно омрачало прогулку по базару, так это Максимкин желудок. Он что-то съел накануне или утром, и его жутко тошнило. А не самый чистый во всех смыслах рынок, наполненных запахами пряностей, свежей кожи от сумок и обуви, не способствовал успокоению его желудка. Так что нам то и дело приходилось искать какой-нибудь тихий закуток или мусорное ведро.

Тебризский базар

Непривычным оказалось написание цифр. То есть мало того, что пишут они вязью и не дублируют надписи на английском (как это было у курдов), так ещё и цифры не те. К тому же, текст они пишут справа налево, а числа вроде как слева направо. Так что приходилось порядком поскрипеть мозгами, чтоб прицениться к яблочкам  или орехам. А потом обязательно надо торговаться. Без знания языка.

По мере заполнения рынка там стало уже не комфортно находиться, и мы отправились к Голубой Мечети. Она совершенно не примечательна снаружи, но внутри видны остатки некогда очень красивой голубой мозаики. К сожалению, время ее не пощадило.

Тебриз. Голубая мечеть

Внутрь запустили без проблем. Если в Марокко или, например, Азербайджане женщина, чтоб войти в мечеть, должна выглядеть определенным образом, тот тут никто строго не контролирует. Да и вообще сейчас у женщин в больших городах с одеждой относительно лояльно. Конечно, многие по-прежнему заворачиваются в платок до пяток, но в целом нужно лишь прикрыть щиколотки, локти, бедра и накинуть платок. Платье-рубашка + джинсы + босоножки + платок = нет проблем.

Тебриз. Голубая мечеть

Зато вот в автобусы, например, вход для мужчин и женщин раздельный. Так и едут: первые полсалона для мужчин, а женщины сзади. Что-то похожее тут происходит в метро в Тегеране.

После Тебриза выехали на юг. Очень скоро пейзаж стал более пустынным, потянулись цветные горы,

Иранские горы

появились верблюды.

Дикие верблюды

К обеду приехали к Куполу Солтание — местечковая достопримечательность, по большому счету, но достаточно интересная. Мавзолей Олджейту послужил образцом для гробницы Тамерлана в Самарканде.

Купол Солтание

Но народу тут совсем не много, да и сама достопримечательность сейчас находится на реконструкции. Зато без всяких очередей  поднялись под купол, а потом устроили обед — пикник возле сквера.

Купол Солтание

На ночлег было решено отправиться в деревню АлиСадр. Если верить интернету, тут находится пещера, в которой можно чуть ли не на лодке плавать, такие там водоемы.

Отель нашелся возле парка, у  входа в пещеру. В городке, удалось разжиться чем-то вроде шашлыка, а еще лепешками и местной трактовкой пиццы.

Просто красиво

Иранцы во всех городах очень общительны. И хотя знание английского языка обычно не превышает знания выпускника советской школы, но даже на таком уровне получалось немного общаться. Некоторые иранцы даже знали русский, т.к. проходили обучение в советское время в СССР.

Кстати, когда заехали на заправку, и пересчитали по курсу цены в рублях, то получили 6.5 рублей за литр бензина и 2 рубля за литр дизеля!!!!!! Правда, и бензин тут только один — бензин. Но Логану он отлично подошел.

Стоимость бензина

День 25 (23.09.2019)

Карта и GPS трек

20190923

[свернуть]

Пещера АлиСадр — третья по величине в мире вообще, но первая по размеру именно водная пещера. Протяженность маршрута — 14 км,  для туристов открыто только 4 км, при этом пешком мы идём только половину, вторая половина — на лодке, прицепленной к катамарану.

Причем одно сиденье на катамаране занимает гид, а вторую — один из гостей. Как говорится, любишь кататься — люби и саночки возить.))))

Пещера Али-Садр

Уже на этапе покупки билетов мы столкнулись со странной ситуацией. Если идти от отеля,  указатели на пещеру ведут направо.  А вот кассы с билетами — в другом конце парка, слева. Эту фишку нам подсказал накануне сотрудник отеля. Иначе пришлось бы бежать из края в край парка. А он вообще не маленький.

Пещера Али-Садр

К пещере прибыли практически к открытию, опасаясь толп туристов, и были в числе первых посетителей.

Пещера действительно очень красива, и ничего подобного мы ранее не видели. Интересно, что в списках достопримечательностей ее почти нигде нет, но в сезон (летом) тут проходит, со слов сотрудника, до 80 000 человек в сутки (в среднем 10 000), и билеты разбронированы на сутки вперёд.

Пещера Али-Садр

Нам повезло, к моменту нашего приезда высокий сезон закончился (дети пошли в школу), а поскольку мы пришли почти к открытию, то не стояли в очереди на посадку, и даже плыли в персональном лодко-катамаране, а не как пришедшие позже — по три-четыре лодки за катамараном.

Пещера Али-Садр

Потом долго шли по кругу в пещере, по понтонам, лестницам, и добрались до лодки в обратную сторону. К этому моменту на посадку в начале маршрута уже скопилась очередь. Отсюда вывод — надо приходить к открытию, к 8 утра.

Пещера Али-Садр

Про саму пещеру можно говорить часами. Какие у нее местами узкие и пугающие проходы, и какие там огромные залы. Какие необычные потолки, напоминающие миллионы орлиных лап, и красивые стены с натечными отложениями в виде белых цветов на пешей части маршрута. Как часть пути  приходится идти по настеленным понтонам, чтобы замкнуть маршрут. Но это лучше видеть живьем.

После перекуса и прогулки в местном парке с аттракционами, мы отправились в Кум. Кстати алкоголь в Иране под строгим запретом. В связи с этим есть огромное количество безалкогольных напитков, включая безалкогольное пиво, напоминающее наш квас. Несмотря на запрет, местные добавляют спирт в безалкогольные напитки и тихо у себя дома могут выпить. Вместо алкоголя тут в основном опиум, стоит он копейки, в Коране запрета на его курение нет, и полиция гоняет намного меньше чем за алкоголь. Пьяных и обкуренных на улице нет, всё только дома.

Перекус

Если говорить про дороги в Иране, то они есть платные и бесплатные. По качеству покрытия и количеству полос они почти не отличаются, но платная обходит все деревни, и ограничение по скорости там немного более лояльное. И стоит совсем не дорого. Но в целом особой разницы нет. Машины все достаточно старые, начиная с 70-х годов. Периодически встречаются местные модификации Logan, Duster.

Местный Logan

По пути проезжали множество деревень. Большинство домов построены из глины и с плоскими крышами. Если деревня на горе, то крыша одного дома может даже быть двориком соседнего домика.

Типичная деревня

По пути проехали мимо авиабазы Хамадан. На ней периодически базируются российские бомбардировщики Ту-22М3, для работы в Сирии. Сама авиабаза защищена ЗРК по периметру + на ее территории построены целые кварталы для тренировки. Здания стоят почти без окон и без дверей, но народу внутри полно. Рядом с авиабазой находится электростанция Мофаттах, около которой нельзя останавливаться и фотографировать. Защищена она тоже неслабо.

Электростанция

Также по пути частенько встречались большие фуры с маленькими, но очень тяжелыми цистернами.

Машинка с чем-то очень тяжелым

Мечеть Jamkaran — только ради неё стоит заехать в Кум. Тем более, что это совсем рядом с Тегераном.  Правда, входить с фотоаппаратом нельзя — его нужно сдать в хранилище, а на входе в комплекс нужно пройти досмотр (поэтому мужчины и женщины проходят в разные входы). Кроме того, женщина непременно должна носить чадор. Если его нет, можно одолжить подходящую простыню в раздевалке))) Когда заворачивали не умеющую этого делать Иринку, хохотали все присутствующие сотрудницы. Но, спасибо, научили, как это все на себя намотать и удерживать.

Джамкаран

Джамкаран — это огромный комплекс, занимающий целый квартал, с небесно-голубыми куполами, светлым камнем и фонтаном в центре. Белоснежным камнем вымощена даже внутренняя площадь. А по периметру, в тени, сложены рулонами огромные ковры — для желающих поспать, прилечь или помолиться.

Джамкаран

В саму мечеть мужчины и женщины тоже входят через разные двери, и мужчины видят бОльшую ее часть. При этом женщины в основном активно молятся или хотя бы читают с детьми какие-то книги. А мужчины играют в мобильники, болтают или спят. Дело в том, что в мечетях есть чистая питьевая вода, укрытие от солнца, а еще там работают кондиционеры. Поэтому это теперь не только место для молитв, но и место для встреч, общения и досуга.

Джамкаран

На выходе из комплекса нас начали атаковать таксисты, предлагая показать весь Иран,  а дойдя до своей машины, мы выяснили, что кто-то оторвал световозвращающую ленту от нашего багажника. Зачем? Она же одноразовая. В общем, ощущение безмятежности ушло, пришло ощущение, что кто-то постоянно хочет что-то с тебя поиметь. Чувствуется, что близко столица и толпы туристов.

Джамкаран

Есть и оборотная сторона медали — многие тут весьма неплохо общаются на английском. В мечети какая-то местная девушка, признав в нас туристов или клюнув на Настину внешность (блондинка с серо-голубыми глазами резко выделяется на фоне местных  девчонок), подарила нам пакетик соли, и спросила разрешения сфотографироваться с нами и выложить фотографии в социальные сети.

Как мы выяснили уже позднее, соль тут считается мощным оберегом и талисманом. Соль в мечети как бы впитывает в себя энергетику и силу от молитв, и ее часто дарят небольшими объемами. Осталось только провезти небольшой герметичный пакетик с белым веществом через все границы.

Заночевали в этом же Куме, чтоб отдохнуть, погулять и поиграть. Найти простенький отель мы тут не смогли, поэтому приткнулись в какой-то мощный 4* отель. Стоимость, правда, была весьма сходной, как и все цены в Иране. А машину разрешили припарковать, у входа в отель, под камерами.

День 26 (24.09.2019)

Карта и GPS трек

20190924

[свернуть]

Планы на день были грандиозными, но все пошло не по плану. Утро началось с «сюрприза»: из багажника машины вылилось немного воды, на правом борту не хватало 4 наклеек — флагов,

Наклеек стало меньше

а, самое плохое — не работало правое зеркало. Оно смотрело вниз и регулировке не поддавалось. При том, что машина стояла под камерами. И фиг бы с наклейками, но ездить несколько тысяч км по Ирану без правого зеркала, а потом до дома — это не серьезно. Обратились на ресепшн, чтоб посмотреть камеры. Там долго пытались отмазаться, что они не при делах и это все произошло до приезда в отель. Но после нашего резонного замечания, что если бы это произошло до приезда в отель, мы бы это заметили и как-то починили, нам все же предложили проехать с ними в сервис, чтоб они оплатили ремонт. Уже позже, после ремонта, мы узнали, что это один из сотрудников решил сделать нам приятное, помыть ночью машину, и каааак дал по ней из какого-то шланга с бешеным напором…

Сервисом тот гараж-подсобку назвать было сложно. Тут даже кузов правят просто молоточком на коленке.

Автосервис

Там нам разобрали всю дверь, с горем пополам сняли и разобрали зеркало. И хотя нужно было просто заменить зеркало (у местных логанов зеркала меньше, но были согласны и на это), они решили его чинить. 1.5 часа усилий, толпа сочувствующих советчиков, взмокший «Кулибин и одуревшие в машине от скуки дети – вот цена этого решения. При этом мы сразу, с целью экономии времени, сказали, в чем там проблема, но выглядело это так: Сережа объяснял на русском, а на английский переводила Иринка, менеджер отеля переводил с английского на иранский сотруднику сервиса, а того, в свою очередь, коробило слушаться женщину, да и еще «шурави», «рус», поэтому он делал вид, что «ходят тут всякие». Но в итоге мы все равно оказались правы.

Под конец ремонта казалось, что уже ни мастер, ни менеджер из отеля не верили в успех. Но они справились. Уж больно не хотелось отдавать в долларах стоимость нового зеркала (хотя бы без стоимости работ).  При этом, правда, повредили колонку в двери, но без колонки, в отличие от зеркала, хотя бы можно ехать. Да и ту мы позднее сами починили.

Ремонт Логана

В общем, лишь ближе к полудню мы, наконец, выцарапались из Кума.

Красивые горы

Неподалеку находится город Кашан, в котором есть несколько интересных мечетей и старый город, представляющий из себя скопление исторических домов, в которые можно зайти осмотреться, или даже переночевать.

Кашан. Исторический дом

Мы немного пошатались по городу, зашли в несколько домов и дворов, осмотрели мечети. Немного напоминает Хиву в Узбекистане своей компактностью и обособленностью, но богаче.

Кашан. Исторический дом

Когда-то Кашан был оазисом на пути торговых караванов, с караван-сараями и торговцами-перекупщиками. Отсюда процветание города, и обилие гостевых домов и мечетей.

Кашан. Исторический дом

Возле Кашана есть ещё подземные города, вроде как самые большие в мире. Но раскопаны только пара этажей, а туристам доступно и того меньше, поэтому туда мы решили не ходить. После Каппадокии с ее подземными городами нам это показалось не интересным.

Здесь же к нам прицепился полицейский с претензией, что Логан не на иранских номерах. Да, он понял, что мы туристы, да, и машина российская, но, с его слов, должны иметь страховку и иранские номера, чтоб ездить по стране. Мы даже толком офигеть не успели, как он сообщил, что уже позвонил начальнику и нам милостиво разрешили продолжить движение. И хотел за это «подарок». Этот случай с уверенностью можно назвать самой тупой попыткой развода на деньги.

Караван-Сарай в пустыне

А дальше была пустыня Мираджаб. Собственно, ехать в нее лучше из деревни НушАбад, там встречаются коричневые указатели на пустыню, там же можно нанять такси. Но мы этого не знали, а наш навигатор лёгких путей не ищет, поэтому залезли на Логане Бог знает откуда, напролом через каменистые барханы, а в одном месте даже зарылись и пришлось немного помахать лопатой.

Пустыня. Откапываемся

Обнаружили посреди пустыни военную базу, а чуть дальше вообще грунтовую взлетную полосу и системы ЗРК. Даже на спутниковых картах этих объектов нет. Зато мы успели найти и белый песок, и каменистые барханы, и мелкую поросль в пустыне, и верблюдов. Увидели кучу караван-сараев посреди пустыни, а также затерянные в песках поселения, состоящие из караван-сарая и пары глинобитных домиков. На один из барханов даже залезли.

Пустыня

Дети, правда, не стали вылезать из-под кондиционера в машине, так и рассматривали пески и верблюдов в окно.

Пустыня

Ну а мы не упустили возможности полазить по песочку. На выезде уперлись в КП, но обратно пропускают без вопросов, а туристов возят несколько другой дорогой, в объезд всяких сомнительных баз и сооружений. А вообще в дальнейшем ЗРК, военные и авиа базы встречались нам довольно часто.

Пустыня

К темноте добрались до Абьяни (Viuna)- одно из самых древних поселений в стране (но это не точно). Люди живут в этом месте не менее 2000 лет. Деревня находится на высоте 2222 метров над уровнем моря.

Живописна даже дорога сюда — последние километры перед деревней идут через небольшое ущелье с песчаными, изрытыми пещерами горами. В Абьяни мы и заночевали.

По дороге в деревню Абьяни

Туристов тут почти не было. Отель был практически пустой. Ужинали в одиночестве, не считая семью владельца отеля. А вечером, с террасы, можно было наслаждаться видом на саму деревушку чуть поодаль, вдыхая опиумный дым от кальяна недалеко от нас и слушая дивный волчий вой за рекой. В такие момент радуешься, что у отеля высокие, крепкие стены и толстые двери.Абьяни

День 27 (25.09.2019)

Карта и GPS трек

20190925

[свернуть]

С раннего утра, до жары и туристов, отправились в саму деревеньку Абьяни.  Отель расположен так, что в нее заходили против нормального движения туристического потока. Зато так увидели даже самые глухие дворики, и залезли во все мыслимые подворотни, куда от входа доходят не всегда.

Абьяни

Одна из особенностей деревни — ее цвет. Она вся красная. Здесь дома снаружи обмазывают смесью глины и соломы, а в Абьяни горы, песок и глина ярко красного цвета.

Абьяни

Деревня довольно жилая, хотя живут тут в основном пожилые люди, и те, кто работает на туристов — владельцы магазинчиков и кафе.

Абьяни

К тому моменту, когда мы прошли от конца деревни до начала, приехал первый автобус с туристами, и открылось первое кафе. Там накормили детей мороженым, и с другими туристами снова прошли деревню, чтоб вернуться к отелю.

Абьяни

Еще одной интересной особенностью, которую мы подметили не только в Абьяни, но и в Кашане, являются ручки дверей, их две большая и маленькая. Если в дом стучится мужчина, то он использует большую ручку, если женщина, то маленькую.

Абьяни

Всего в 180 км от Абьяни находится Исфахан. Это уже большой туристический город, и сюда прилетают самолеты, а визу можно получить в аэропорту. Тут много отелей, таксистов, сувениров, и всего того, чего всегда в избытке в больших туристических центрах. Разумеется, это отразилось на ценах, и менталитете жителей.

Ещё до обеда мы заехали в отель, переделанный из старого караван-сарая, бросили машину на закрытой парковке, часок отдохнули с дороги, перекусили местной дыней, и на такси (за 2 доллара в пересчете на валюту) рванули в центр.

Центр Исфахана лучше смотреть пешком не спеша. Он представляет собой огромную площадь,

Эсфахан.

по периметру окружную торговыми рядами, и здесь находятся мечеть шейха Лотфоллы,

Эсфахан.

мечеть имама

Эсфахан.

и дворец Али Капу

Эсфахан.

— все оформлено в единый архитектурный ансамбль. По центру огромный фонтан, и всего за 1$ можно прокатиться на конной повозке по периметру. Из своеобразной повозки почти ничего не видно, зато детям весело.

Эсфахан.

А потом мы пошли по кругу пешком. Ведь по сути, это музей под открытым небом, впечатление не меньше чем от центра Самарканда.

В каждую мечеть и дворец нужно обязательно зайти, несмотря на то, что везде нужны билеты.

Эсфахан.

Дворец, например, имеет внутри вполне себе европейские фрески,

Эсфахан.

и очень замысловатый потолок в одной из комнат.

Эсфахан.

А с его балкона хорошо видно площадь, бассейн и обе мечети.

Эсфахан.

А в местных галереях самый интересный выбор сувенирки. Правда, тут за нее ломят три цены. Покупать здесь смысла нет, если предстоит посещение других городов, но посмотреть очень интересно.

Эсфахан.

В 2.5 км от центра есть пешеходный мост 33 арки, а поблизости от него — khadjou bridge (так его называет maps.me). Всего на реке в городе можно найти несколько подобных мостов.

Эсфахан.

Вдоль реки идет ухоженная набережная, с тропинками, местами для уличных тренировок, клумбами и пр. Здесь приятно даже просто неспеша прогуляться.

А еще мы «попались» на одно местное блюдо. В кафе типа «фаст-фуд» рядом с мостом увидели вывеску с вареной кукурузой. Обрадовались, заказали две порции детям. А получили несуразное «нечто» — в стаканчике с ложкой была горка вареных кукурузных зерен, сверху залитых каким-то острым белым соусом, по вкусу отдаленно напоминавшем магазинный грибной соус с перцем. На любителя, в общем.

Еще увидели отголоски вспоминания начала Ирано-Иракской войны. По городу ехала колонна с музыкой и патриотическими песнями, которая перевозила солдат.

Эсфахан. Военные

Оттуда с набережной взяли такси обратно в самый центр, потому что солнце уже село, и включили фонтаны с подсветкой. Ночью вид площади, конечно, другой.

Эсфахан.

Огромные подсвеченные дворцы на фоне черного неба,

Эсфахан.

отражающиеся в водах выключенного фонтана — настоящая иллюстрация к сказкам 1001 ночи. Народу в это время здесь собирается заметно больше, и найти место, чтобы присесть, бывает не просто. Поэтому люди просто располагается на траве — здесь это так же нормально, как и в Европе. Пробродили там до глубокой темноты, а потом вернулись в отель.

Эсфахан.

Итого за день мы отдали около 6 долларов за передвижения по городу.

День 28 (26.09.2019)

Карта и GPS трек

20190926

[свернуть]

Ibesina Traditional Hotel / Atigh Traditional Hotel — самая тихая и симпатичная гостиница, что мы посетили в Иране. Уютный обновленный караван-сарай, с  фонтанчиками и столиками для завтрака вокруг них, отзывчивый персонал с отличным английским, а главное, искренне доброжелательные сотрудники. В этой части страны многие относятся к иностранцам, как к овцам — лишь бы «остричь». А в этом отеле хозяин даже подарил детям картину на стену с национальными мотивами и наказал следить за дочкой, потому что «такую девочку тут все хотят».

Эсфахан. Гостиница

В двух шагах от отеля находится мечеть Джами,

Мечеть Джами в Исфахане

ещё несколько мечетей расположены чуть в сторону от отеля, в городе есть даже армянская церковь Ванк, с крестом и исламским куполом (эдакий гибрид),

Собор Святого Христа Всеспасителя

парк с канаткой, смотровая с видом на город, ещё несколько мостов, подобных мосту Si-o-Se (он же 33 арки).…

Мост. Исфахан.

Так что дел с утра у нас было не мало. Правда, на этот раз мы взяли свою машину, потому что днем движение в городе относительно спокойное.

Недалеко от Исфахана находится городок Эберку, не самый туристический, но очень интересный. На въезде нас встретил Ледяной Дом — особое здание в пустыне, построенное таким образом, что даже в самую жару тут сохраняется прохлада.

Abarkooh Ice House

Но самое главное, что здесь есть Aghazageh, огромный исторический комплекс, в котором практически нет туристов! Так что можно спокойно гулять по древним улочкам и крышам, не толкаясь и не спеша. Можно посмотреть на уцелевшие древние башни, призванные охлаждать помещения за счёт движения воздуха в них (windcather),

Aghazadeh Historical House

а ещё целый райончик состоящий из двориков, соединенных переходами на крышах.

Aghazadeh Historical House

Тут можно почувствовать себя Алладином, и перемещаться по городу, перебегая с крыши на крышу,

Aghazadeh Historical House

и подсматривая в дома через окошки в куполах на крышах.

Aghazadeh Historical House

Единственное  нужно быть очень внимательным, ибо сохранились и ловушки на крышах. Когда перед тобой два одинаковых окна, через которые можно перейти на другой дом, но одно окно ведет на соседнюю крышу, а за другой отвесная стена высотой 4 метра.

Aghazadeh Historical House

На пути к Персеполю, уже на закате, за нами увязалась легковая машина. Водитель долго моргал нам фарами, догонял и всячески призывал прижаться к обочине и остановиться. Но никаких специальных знаков или мигалок на его машине не было,  поэтому сначала мы не решались вставать в Иране в сумерках на трассе на обочине с незнакомым человеком. Но он был очень настойчив, такая погоня продолжалась почти 50 км, и наши нервы не выдержали. Оказалось, мужчина ехал по своим делам, но увидел российские номера, захотел выразить свою радость по этому поводу, выказать радушие и гостеприимство. Даже угостил нас какими-то местными орехами и нугой с фисташками, которые вез, видимо, своей семье. Мы в ответ подарили ему армейский сухой паек. Мужчина был очень счастлив. Дал свою визитку, расстались на очень дружественной ноте. Хотя почему-то он предостерегал нас от ночевки в Персеполисе. Так и не поняли, почему.

До заката в Персеполь приехать мы не успели. Зато отель был расположен бок о бок с раскопками древнего города. Отличное место, если не считать того, что пришлось лезть через забор, чтобы попасть с парковки в отель. А потом сражаться с огромным и очень живучим тараканом, который обжил нашу ванную.

Aghazadeh Historical House

День 29 (27.09.2019)

Карта и GPS трек

20190927

[свернуть]

В 8 утра открывается Персеполис, и в 8:15 мы уже были на месте.

Персиполис

В это время ещё нет туристов, они только едут в своих автобусах, поэтому можно спокойно осмотреть все, что интересно, без людей и палящего солнца.

Персиполис

Кассы, правда, расположены очень далеко от входа в комплекс, а выход из отеля был между кассами и входом, поэтому мы сперва пришли к кабинкам досмотра без билетов. Пришлось немного побегать.

Персиполис

Кстати, вместо шаров над Персеполем летают на парапланах, небольшими стайками парапланеристов.

Персиполис

Персеполис огромный, и даже не особо застревая у каждого камня гулять надо не меньше 2 часов. Зато перед нами были ожившие иллюстрации из школьных учебников истории: все эти цари с завитушками в бороде,

Персиполис

джинны (помесь царя и ангела),

Персиполис

колесницы,

Персиполис

грифоны,

Персиполис

огромные лошади,

Персиполис

что-то вроде клинописи на камнях…

Персиполис

А если подняться к гробнице одного из царей, то сверху, как на ладони, весь древний город.

Персиполис

Тут же есть музей, в котором, помимо образцов клинописи, барельефов, кувшинов и скульптур, неожиданно обнаружили древнеегипетские статуэтки, найденные при раскопках.

Персиполис

А ещё много огромных ящериц, которые вылезают греться на камнях в утреннем, не убивающем все живое солнце.

Персиполис

С осмотром города мы управились до жары, и выходили из комплекса навстречу толпам туристов.

Буквально в трёх километрах находятся гробницы царей, в том числе и Дария Второго. Огромные гробницы высечены в скалах, у них большие крестообразные входы, с выбитыми в породе рисунками и надписями.

Накше-Рустам

А напротив них — куб Заратустры. Предполагают, что это тоже чья-то гробница, и она датируется более ранней эпохой, чем возникло учение зороастризма. Но все они расположены в один ряд на одной скале, так что здесь особо гулять негде.

Накше-Рустам. Куб Заратустры

А еще в 60 км от этого комплекса находится город Шираз. Туда мы и поползли, когда окончательно сварились на солнце возле гробниц. Термометр показывал +36, и ни намека на тень. Так что в Ширазе, заселившись в отель, мы просто попадали под кондиционером, и час остужались.

Когда зной спал, выползли на небольшую прогулку по городу. Возле отеля нашлась крепость Керим Хан, и через дорогу от нее — резиденция хана. А оттуда мы собрались дойти до Мавзолея.

Крепость Керим-хан

Прямая дорога была через базар, но он был закрыт по случаю выходного дня, так что обходили через задворки базара и Ханскую Школу. Очень много зданий сносится, а школа выглядит весьма непрезентабельно.

Khan School

Мавзолей Шах — Черах очень интересное место, здесь находится зеркальная мечеть, даже две. Это усыпальницы братьев имама Резы, датирующиеся 16 веком.

Ша Чераг

Особенность в том, что вся поверхность мечети внутри выложена кусочками зеркал. И когда включается подсветка, вся мечеть сверкает тысячами отражений.

Ша Чераг

Сложность в том, что зайти внутрь туристам без сопровождения нельзя — нужно дождаться специального гида. И фотографировать фотоаппаратом тоже нельзя, но можно снимать на мобильник. И обязательно девушки должны надеть чадор — ту самую накидку с головы до пят, но с рукавами.

Ша Чераг

Зато гид нам попался очень общительный и отзывчивый, и мы с ним душевно потрепались не только на тему мечети и ее истории, но и про текущее положение дел в стране, санкции против их и нашей стран, отношений Ирака и Ирана и много ещё о чем.

Правда, саму мечеть мы смогли посмотреть только с самого края, из специальной галереи, открытой для туристов. Таковы, дескать, местные правила.

После Зеркальной мечети мы дошли до Радужной мечети,  но к тому времени она уже закрылась. Поэтому еще немного побродили по городу и вернулись в отель.

Базар

День 30 (28.09.2019)

Карта и GPS трек

20190928

[свернуть]

А сегодня днем мы впервые крупно и глупо облажались. Сначала все шло нормально. С утра, как нормальные туристы в Ширазе, зашли в Радужную мечеть.

Радужная мечеть

Особенность ее в том, что там разноцветные витражи в окнах, через который свет попадает внутрь, образуя радужные узоры. И в утреннем солнце (и, пожалуй, в дневном) это выглядит особенно красиво.

Радужная мечеть

Правда, к сожалению, к  тому времени, как мы добрались, тут уже было несколько туристических автобусов, так что смотреть на узоры пришлось в компании немцев и китайцев.

Радужная мечеть

После мечети решили свозить детей в местный зоопарк. Это тоже зрелище оригинальное. Помимо индийских коров, страусов, верблюдов, фенёчков и хищных кошачьих, тут обитают бурый и гималайский медведи.

Зоопарк

Мало того, что климат для них не особо подходит, так они ещё, вместе со страусами и кабанами, сидят на хлебно-арбузной диете. Хочется верить, что мясо им все же дают. Особенно жалко несчастных бурых медведей — они сидят под соломенными зонтиками на жаре, с арбузом в миске. А ещё тут несколько вольеров кошек и собак. Не породистых, а самых обычных, типа «тузик дворовый». При этом ценник на зоопарк для не-иранцев просто космический. Иранцы платят раз в 10 меньше.

Зоопарк

Далее отправились в Мейманд, пещерный город. Да вот беда: в Иране, как выяснилось, как минимум 2 Мейманда. И да, мы приехали не в тот. Нужный оказался в 300 км по вектору в северо-восточном направлении. А мы так радовались, что Мейманд нам по пути — как раз едем на юг из Шираза. Оказалось, по пути совершенно левый одноименный посёлок ((( Посидели, подумали, и решили немного перестроить обратный маршрут, чтобы не терять нужный Мейманд из маршрута.

По дороге

Зато мы глубокого и основательно залезли в какой-то очень-очень не туристический Иран. Дикая глушь! Горы, серпантины, деревеньки…. Предыдущий унылый пустынный пейзаж резко разбавился зеленью, а вскоре и вовсе потянулись финиковые пальмы. Странное сочетание — высоченные лысые горы и пальмовые заросли, высокогорные озера.

Salman Farsi Dam

Ну что ж, будем смотреть реальную жизнь иранцев вдали от городов. Проблема только с поиском ночлега — тут пришлось попотеть, чтобы найти, куда приткнуться на ночь. Заночевали в городе Лар, напротив городской тюрьмы, в единственном реально работающем отеле, куда удалось заселиться только со второго раза, буквально уговорив портье пустить нас, хотя свободных мест было полно.  А пока заселялись, машину заметили стражи правопорядка и очень хотели за что-нибудь оштрафовать. Но языковой барьер, а также тот факт, что машина стояла на внутренней стоянке отеля и не двигалась, сильно затрудняли возможность выпросить денег. Проверив все, что только можно, было они с явным сожалением отстали. А машину пришлось перепарковать за угол.

А что касается Шираза, то мы его так и не поняли. Вроде город крупный, а центра, как такового нет. Две красивые мечети (Зеркальная и Радужная), самая старая иранская мечеть (со слов гида), которая рядом с Радужной. Крепость, сад шаха, и на этом практически все. А туристов — толпы… Хотя мечети и правда очень необычные)))

День 31 (29.09.2019)

Карта и GPS трек

20190929

[свернуть]

С утра потратили часа три, чтобы доехать до порта. В этот день был намечен переплыв на Кешм — остров на юге Ирана, в Персидском заливе. Поскольку, как и соседний Киш, этот остров является свободной экономической зоной в Иране, то для того, чтоб туда поплыть, необходимо пройти таможню. Таможню проходить очень долго, народ никуда не спешит, да и иностранные машины появляются не слишком часто. Зато нас пригласил в свой кабинет начальник таможни, и угостил чаем и финиками.

На улице стоит чудовищная жара, усугубляемая дикой влажностью. Ощущение, что находишься в бане. А  влажный и жаркий ветер с залива добивает окончательно.

Дети остались в заведенной машине с работающим кондиционером. Пристегнутые в креслах. Но Максим отцепился – перелез на переднее сидение и играл в водителя. Слава богу не задел рычаг КПП, а то все могло закончиться очень плохо. К нашему приходу он перелез обратно и пристегнулся, хотя ни до ни после, повторить подвиг и самостоятельно пристегнуться он не мог (сейчас уже научился).

Билеты на паром купить можно при посадке, а плыть всего 25 минут.

Паром  на Кешм

Кешм — остров небольшой, примерно 120 на 20 км.

На острове множество мангровых лесов — они тянутся вдоль почти всей береговой линии.

Мангровые деревья

Говорят, там можно увидеть и фламинго, но мы видели только каких-то цапель.

Мангровые деревья

Первым делом мы проехали на северную, более дикую часть. Нас интересовал каньон Чарку. До него не сложно доехать по указателям Chahrkouh valley, которые встречаются на единственной трассе.

Каньон  Чаку

Каньон представляет собой огромное узкое ущелье с изгибающимися стенками серо-оранжево-красных гор. Чтоб пройти по долине, порой приходится карабкаться на выступы скал, или перескакивать валуны.

Каньон  Чаку

И смотреть, чтобы не упасть в колодец или расщелину. Напоминает одновременно и Чарынский каньон в Казахстане, и виды с рекламных плакатов про Иорданию. Но жара здесь просто чудовищная. Мы перед выходом из машины облились с ног до головы водой — футболки, кепки, джинсы… На ветру и на солнце высохло все моментально.

Каньон  Чаку

На входе в долину сидят несколько мужиков, из ближайшей деревни, которые выступают в роли провожатых по долине. Они особо не спрашивают, нужны ли их услуги. Видя туристов, один из них встает со своей лежанки и молча идет впереди, время от времени оглядываясь и дожидаясь отстающих туристов. А на опасных местах он поддерживает за руку, помогает забраться на валун и пр. При этом умудряются лихо увернуться из кадра и терпеливо ждут, пока туристы нафотографируются.  Они чем-то напоминают верблюдов — молча, неспешно и размеренно шагают по выжженной долине. Оплата — сколько не жалко. Мы дали примерно три доллара, и он был страшно счастлив.

Каньон  Чаку

Дальнейший путь пролегал по пустыне. Жара, желтый песок, на горизонте очень красиво выветренные скалы. Растрескавшаяся от жары песочная земля.

Выжженая земля

Бегают дикие феньки, размером с небольшую собаку.

Фенек

От жары и влажности об руль стерлись руки до кровавых мозолей. Дальше по пути пропали те редкие машины что были раньше, а вслед за ними и асфальт.

Каньен на острове Кешм

Вскоре появилось море, так мы попали на самую дикую юго-западную часть острова. Тут нет дорог, электричества и крупных поселений.

Кешм

Зато есть самая протяженная соляная пещера в мире, но пройти ее всю сложно. Она мало где отмечена на картах и путеводителях, и совершенно не подготовлена для туристов.

Пещера Намакдан

Максимум на входе сидит парнишка, который предлагает за сколько не жалко сдать напрокат налобный фонарик, ну и проводить по пещере.

Пещера Намакдан

Однако пройти мы смогли только часть пути, а дальше пещера сузилась настолько, что нужно было ползти на пузе по соляной крошке. На такие подвиги мы не решились.

Пещера Намакдан

К темноте успели доехать до середины острова, и заселились в самый крутой местный отель, Golden Beach, который находится даже не в городе, а за городом на побережье, на пляже. Так что после ужина успели погонять крабиков на линии прибоя, которые вылезли ночью на берег.

Золотой пляж. Крабик

Купаться тут, правда, запрещено, и есть даже специальный запрещающий знак, но после захода солнца местные все равно лезут окунуться в воду.  Правда, на ноги нужно обязательно натягивать коралловвые тапочки, потому что в этих  местах водится немеренное количество крабиков и червей — пескоедов, а также скатов.

Кешм Золотой пляж. Купаться запрещено

Не смотря на огромную береговую линию и теплое море, купаться в Иране по сути нельзя. Мужчины могут зайти в воду в одежде после заката, а женщины должны ехать на остров Киш, чтобы там искупаться на единственном женском пляже. Вроде как можно купаться в аналоге Буркуни, но своими глазами мы этого не видели. Желающие искупаться уплывают на необитаемые острова и там плавают хоть нагишом.

День 32 (30.09.2019)

Карта и GPS трек

20190930

[свернуть]

Второй день на Кешме был страшно насыщенным.

Кешм

Утро началось с того, что мы рванули из отеля в соседний город и наняли там лодку, чтоб сплавать к острову Хенгам. Чем он был нам интересен? Именно в окрестностях Хенгама водится множество дельфинов, которых там легко можно увидеть, если попадется нормальный лодочник. В отеле нам предлагали экскурсию к дельфинам, включающую в себя  трансфер из отеля + лодка, но ценник начинался от 50 баксов.  Можно было, конечно, поторговаться, но мы решили попробовать самостоятельно.

На лодке вокруг острова Хенгам

От отеля до того городка ехать не более получаса. И лодочников на пирсе стоит тьма. Те, кто едет экскурсией, садятся в лодку, пока места там не кончатся. Нам повезло нанять персональную лодку (а нередко тут набивают лодку битком, если «турист попер»),

На лодке вокруг острова Хенгам

и наш лодочник отвез к стаям дельфинов, причем нашел сразу две семьи. Так что полчаса мы плавали по морю в окружении выпрыгивающих из воды то справа, то слева дельфинов! Лодочник попался очень ответственный и упорно искал нам тех дельфинов, а когда нашел, передал координаты другим лодочникам.

А еще мы видели каких-то косуль на берегу острова, и очень ярких рыбок у его побережья.

На лодке вокруг острова Хенгам

В общем, так удачно 18 баксов мы еще не тратили. От предложения искупаться в закрытой части острова мы отказались, ибо было очень жарко, а температура воды была весьма высока, поэтому желания превращаться в вареных раков не возникло.

На лодке вокруг острова Хенгам

Еще на Кешме есть Долина Звезд. Это ущелье с плоским плато наверху, которое словно изрезано линиями ущелий поменьше. Настя, правда, наотрез отказалась выходить из машины и решила спать, так что гулять в долину ходили только наши мужчины.

Звездная долина

Звездная долина

По пути, вдоль трассы на каком-то пляжике увидели прокат верблюдов. Заехали, покатали детей на настоящих огромных верблюдах, каждого на своем. Всего за доллар).

Пляж и верблюды

Хотя верблюда здесь можно увидеть и просто на трассе, дикого или домашнего, как повезет. Тут их просто невероятно много.

Остров Наз

В столице острова нашли небольшую португальскую крепость, но сохранилась не особо хорошо, так что ничего шибко интересного она из себя не представляет.

Оттуда мы проскочили на крокодиловую ферму, где все крокодилы расселены по возрасту,  и, переходя от вольера к вольеру, можно наблюдать, как меняется с годами размер зверюги.

Крокодиловая ферма

Здесь же можно посмотреть на крокодильи яйца, модели их кладок, черепа крокодилов и пр. И непонятно зачем представлена пара облезлых страусов и стая попугаев, но это уже не интересно.

Крокодиловая ферма

К вечеру мы заползли в отель, поужинали и успели даже поплавать в заливе — как раз был закат и иранцы тоже полезли в воду, правда, в одежде.

Золотой пляж

День 33 (01.10.2019)

Карта и GPS трек

20191001

[свернуть]

Утром 33-го дня нашей поездки мы намеревались покинуть Кешм, и возвращаться на материк. Таким образом, Кешм, а точнее, море за островом Хенгам, где мы гонялись за дельфинами, стало самой южной точкой нашего маршрута, и с этого дня будем постепенно двигаться в сторону дома.

Тем не менее, в планах были ещё несколько Иранских городов.

Утро встретило нас адовой влажностью, так что видимость не превышала 50 метров.

Кешм Золотой пляж

Мы отправились сразу в порт. В этот раз все обошлось без таможни, и сам паром с острова на материк стоил заметно дешевле, чем с материка на остров, но грузились мы ну оооочень долго. Зато у нас была возможность вблизи рассмотреть местных женщин в оригинальных полумасках на лице —  это еще одна из особенностей культуры местного населения.

Кешм. Национальные маски

По прибытии на материковый Иран мы взяли курс на Мейманд — на сей раз это был нужный Мейманд, тот самый пещерный город.

По пути туда мы еще заехали на завод Рено (Negin Khodro), который занимается узловой сборкой машин. Вообще, мы искали, где бы заменить масло, потому что оно нам требовалось по пройденному пробегу, но обращаться в местный шараш-монтаж было страшновато. Поэтому мы наудачу зарулили на завод. А что? Логаны — в несколько иной модификации — здесь везде и всюду, только с другим шильдиком, а значит, с облуживанием нашей машины проблемы не должно быть.

Сборка Рено

Нас без особых проблем пустили внутрь, и в цехе предпродажки нам в виде исключения заменили масло. Механик страшно радовался нашей машине, фотографировал подкапотное пространство, все наши запчасти, что мы привезли с собой. К нашему маслу отнёсся с недоверием, опасался заливать. У них в их жаре льют совсем другую вязкость. Но пустые баночки уволок к себе в подсобку.

По пути увидели станцию тропосферной связи, рядом с военным аэропортом – впечатляющая махина!

Тропосферная связь

Кстати в Иране есть два основных типа водителей – персы и арабы. Перс едет со скоростью потока, степенно и мало что может его смутить. Араб мечется из ряда в ряд и сигналит. В центральной части страны в основном живут персы, а вот рядом с морем арабов больше чем персов.

В аулах и городах движение достаточно хаотичное, особенно в момент, когда снимается базар. Движение по встречной полосе тут не редкость. Однажды и мы умудрились проехать километр по встречной полосе с односторонним движением. Навигатор указал, что нам нужно развернуться через 20 км и вернуться обратно, мы решили срезать по грунтовой дороге, которая вывела нас на асфальт, но это оказались 2 полосы встречного направления! Через километр вернулись на нужную полосу. Встречные машины относились к нашему перемещению с пониманием и даже помогли не пропустить свороток  на свою полосу.

Наш проезд по встречной полосе

Еще на трассе то тут, то там встречаются заброшенные и живые караван сараи и дома-холодильники. Выглядит очень самобытно, особенно наполовину засыпанные песком караван-сараи.

По дороге

Из-за огромного количества верблюдов встречаются знаки – осторожно верблюд, иногда размер одной стороны знака около 3х метров, это значит что рядом место миграции, а верблюдам  плевать на автомобили, будь осторожен!

К вечеру добрались до Мейманда. Отелей тут, прямо скажем, не много. Точнее, в привычном нам понимании нет ни одного. Здесь можно только снять пещеру. Мы приехали затемно, и народу на улице не было. На улице с трудом нашли девушку, которой буквально на пальцах объяснили, что ищем ночлег. Она отвела к местному старейшине, который буквально за 12$ сдал на ночь отдельную пещерку. Так что ночевали как истинные троглодиты. Пещера, конечно, не как в Каппадокии. Никакого облагораживания для туристов, кроме кровати. Закопченные стены, пыльные коврики, туалет на другом конце деревни (слез с горы,  перешел через речку по мостику — и ты там.). На улице за дверью в туалет нельзя. Пещерки расположены террасой, одна над другой, лесенками.  Поэтому есть шанс случайно нагадить на чью-то крышу.

Наша пещера в Мейманде

Выглядит все это жутковато, но спать вполне удобно. Зато все по-настоящему, ведь они и сами так живут.

Здесь, нас, кстати, снова называют Шоурави / Шурави. Гугл подсказывает, что с персидкого этого переводится, как «советский», и так называли советских солдат в Афганистане. Ну а мы, русские, унаследовали это нарицательное после развала СССР в Афганистане и в персидском языке.

Мейманд

Ночь прошла относительно спокойно, не считая воя за рекой (волки или собаки) и толпы шарящихся котов прям за нашей дырявой дверью.

День 34 (02.10.2019)

Карта и GPS трек

20191002

[свернуть]

Наутро отправились сразу на осмотр пещерной деревни. Побродили по своей стороне горы, перешли на другую половину, за реку. Пещерки, конечно, не супер просторные, примерно 4 на 4 метра или меньше. Окон нет, только одна дверь.

Мейманд

Стены закопчёные, потолки низкие. Т.к. народ тут все еще живет в пещерах, они тянут в свои норки электричество, ставят стиральные машины и холодильники — обустраиваются, в общем.

Мейманд

Погуляв по Мейманду, выехали в Йезд.

На трассе встречались огромные карьерные самосвалы,

Тяжеловес сломался

в аулах композиции из бетона в виде караванов верблюдов, и в каждой деревне висят портреты погибших шахидов – героев войны.

По дороге

Также встретили несколько мини смерчей вдоль дорог. Видели как перевозят танки по трассе, а также огромного размера фуры с гигантскими прицепами.

Очень длинная фура

Отдельно радовали люди-таблички. Человек стоит с табличкой метр на метр и машет ею над головой. Это значит, что скоро будет базар. Обрадовал парковщик, одетый как Сергей Зверев и Киркоров сразу.

Часть дороги  проходила по дну давным-давно высохшего озера с идеально плоской поверхностью.

По пути к Йезду зарулили в Бафк, там нашли один из лагерей в пустыне (caracal camp), наняли верблюдов и покатались по барханам. Вообще, в окрестностях Бафка находится несколько подобных лагерей, и возят в них группы туристов из Йезда. Во многих отелях узнать об этом и записаться в группу можно на ресепшене. Но мы заехали сперва в Бафк, в Йезде еще не были, и мотаться туда-сюда по 200 км зазря не хотелось. По указателям в городке проехали к одному из таких лагерей, но он был закрыт. Вероятно, они открываются позже, ближе к вечеру, когда приезжают группы туристов  на закат в пустыне. Верблюды были, огромные барханы были, но ходить пешком по ним удовольствия, если честно не много.

Бафк. Катание на верблюдах

Имея иранскую симку (они тут продаются по паспорту), мы смогли связаться с владельцами другого лагеря, и получить инструкции, как проехать. В лагере тоже еще никого не было, не считая пары сотрудников. Поэтому нам пришлось подождать, пока они накормят и запрягут пару верблюдов. Английским из них не владел никто, хозяин оказался к этому времени уже занят и не мог долго объясняться с нами по телефону (довели нас до лагеря, и ладно), поэтому с погонщиками верблюдов объяснялись фактически на пальцах.

Бафк. Катание на верблюдах

За часовую прогулку на двух животных с нас попросили около 20 долларов. Если брать экскурсию в Бафке, обойдется это раза в 3 дороже — как удастся договориться. 

Бафк. Катание на верблюдах

Поскольку заплатили мы за час, мужик честно таскал нас по всем окрестным барханам ровно час. Сам мужик как тот же верблюд — не пьет, не сидит, а равномерно шагает по барханам, еще и курит на ходу! Мы же за эту прогулку поняли точно одно: на верблюдах покататься — это забавно. Но вот чего я бы не хотела, так это быть средневековым караванщиком. За час мы все накатались на год вперёд. Это необычно и интересно, но жарко, жестко (верблюду на горб надевается деревянная лавка-седло и три слоя одеял сверху, аутентично донельзя) и неудобно. Зато впечатлений набрались через край. Настоящие барханы из мелкого песка, колючки, зной, запах верблюда — красотища!

Бафк. Катание на верблюдах

К закату добрались до Йезда. По пути пережили еще одно небольшое приключение — нас накрыло небольшой пылевой бурей. По ощущениям напоминает метель — сильный боковой ветер и низкая видимость. Т.к. пылевые бури явление частое, то на обочинах дорог насыпано множество кучек с белым песком, чтобы не слететь с дороги.

Кучи вдоль дороги на время пылевой бури

Ночлег забронировали в Йезде в каком-то караван-сарае, гораздо менее комфортабельном, чем до этого, но зато в центре. Так что до сна успели прогуляться по центру, посмотреть на мечети и улочки города с вечерней подсветкой.

Йезд. Пятничная мечеть

Тут же вылез еще один «сюрприз» — у нас лопнула крышка на канистре (предположительно, на перевалах в Ираке, на пути к границе с Ираном — там были резкие перепады высот, и, значит, давления), и через небольшую трещину пары бензина потихонечку подтравливали в багажник. Содержимое канистры уменьшилось на несколько литров.

Содержимое багажника проветрили, мелкие пострадавшие детали промыли в душе, а вот как быть с канистрой? С горем пополам уговорили менеджера взять нашу канистру-вонючку на какую-то подсобную лестницу, чтоб она могла там проветриться и не провонять весь отель.

День 35 (03.10.2019)

Карта и GPS трек

20191003

[свернуть]

Вот мы честно старались, но так и не поняли всеобщих восторгов по поводу Йезда / Язда. Интернет прям кричит: обязательно надо посетить этот город. Мы посетили.

Гуляли там накануне с сумерек до ночи, осматривая мечети и улочки с подсветкой. Гуляли также утром до обеда. Посетили несколько мечетей,

Йезд. Пятничная мечеть

Amir Chakhmaq Complex

старый город, залезли в резервуар для воды под мечетью.

Музей воды

Посмотрели Ледяной дом, и базар.. ну вот не зацепил город. Мечети в Иране есть и получше, Ледяной дом и побольше, базар в Тебризе больше.… Караван-сарай немного запущенный, кухня средняя. Красивый город, конечно, но не прям «ах!» Правда, мы не смотрели башни молчания. Уехали, в общем, оттуда после обеда в сторону Тегерана.

Там же, кстати, выкинули кусок финиковой пальмы, который сдуру купили на трассе парой дней ранее. Прям огромная, метра полтора, ветка пальмы, на которой висели красные и упругие (а не черные и сморщенные) финики. Правда, через пару дней в машине на жаре они стали портиться и противно пахнуть, давиться и пачкать все вокруг. Пришлось выкинуть. Жаль.

Йезд

К вечеру были в Кашане. Снова. Успеть за остаток дня добраться  от Йезда до Тегерана не реально, поэтому заехали в Кашан на ночлег.

Улицы в городе очень узкие, а часть улиц проходит через базар. Необычные ощущения когда машина влезает в улицу, только со сложенными зеркалами, а над головой не небо, а крыша караван сарая, часть которого переделали под улицу, а рядом торговые ряды.

Также необычно, когда с улицы заходишь в дом, и оказываешься на втором этаже этого дома и непонятно, толи улица проходит на уровне второго этажа, толи все владельцы зданий вырыли себе по тихому дворику.

В Кашане мы остановились в vuinа traditional hotеl, переделанном из старинного караван-сарая, граничащего с центральной мечетью.

Наша комната в отеле

Чисто, тихо, уютно, во внутреннем дворике есть небольшой бассейн. Вечером не спеша снова пробродили по центру и зашли в мечети городка.

Ага Бозорг Моск

Сегодня просто наслаждались хорошей погодой и потрясающей архитектурой.

Ага Бозорг Моск

День 36 (04.09.2019)

Карта и GPS трек

20191004

[свернуть]

Тегеран! Доехали до города относительно быстро. Первая попытка передвигаться тут на своей машине с треском провалилась. Это ад. Не так. Это АД! Тут вполне нормально на двухполоске парковаться в 2 ряда, или ехать против потока, или трогаться от обочины без поворотника, или торговать с грузовичка прям на ходу, раскорячившись в третьей полосе и закидывая овощи в машины желающих.

Всякого движения мы насмотрелись, но через час мыкания по Тегерану просто бросили бедного Логана на парковке в отеле, и пересели на метро.

А вот метро тут довольно быстрое и дешёвое, за примерно 1$ мы получили 8 поездок. Правда, часть вагона только для женщин….

Метро. Места только для женщин

И на перроне места поделены на мужскую и женскую зону.

Метро. Места только для женщин

Но знаки легко читаются, а к туристам отношение весьма лояльное.

Иринка в мужской части вагона

За первый день в столице мы успели погулять во дворце Голестан (вот точно стоит зайти, очень красивый дворец шаха, с отделкой из стекла и камня) и проехать к красивой, но совершенно не туристической мечети на окраине.

Дворец Голестан

Голестан — место несколько необычное. Этот дворцовый комплекс представляет собой своего рода гибрид между европейской и иранской архитектурой.

Дворец Голестан

Большие просторные залы, люстры, фарфор и хрусталь, огромные зеркала, но, одновременно с этим — террасы с диванами и кальянами, резные витиеватые деревянные элементы и т.д.

Дворец Голестан

Дворец Голестан

Еще одной яркой особенностью дворца является его отделка. Стены выложены десятками тысяч кусочков зеркал, так что сверкает абсолютно все — от пола до потолка.

Дворец Голестан

А еще тут просто огромное количество туристов, в том числе и русских, поэтому придется отстоять небольшую очередь в кассы и в каждый зал.

Дворец Голестан

А малопопулярная мечеть расположена на краю города, практически на конечной станции метро. Вокруг нее раскинулся огромный шумный базар, где Иринке на одной и той же аллее умудрились наступить на босоножек и порвать его, и тут же починить буквально за 5 минут.

Hemmat Tajrish Mosque

Мечеть, как и дворец, вся блестит, отражая свет теми же сотнями тысяч кусочков зеркал. Видимо, была такая мода. 

Hemmat Tajrish Mosque

На обратном пути, когда мы ехали на метро к отелю, мы случайно ошиблись станцией и вышли не там и попали на большое мероприятие по поводу войны между Ираном и Ираком.

Праздник на улице

Годовщина, что ли…

Очень колоритное мероприятие: барабаны, национальные трубы и тарелки, всех окуривают каким-то дымом, а еще угощают бахчевыми, мясом и кукурузой.…

Праздник на улице

Потрясающее погружение в атмосферу страны. Одновременно пугающе и завораживающе, но очень интересно.

Праздник на улице

День 37 (05.10.2019)

Карта и GPS трек

20191005

[свернуть]

Перед каждой поездкой мы заранее тщательно планируем  не только маршрут, но  и те достопримечательности, которые мы хотим осмотреть. Это позволяет нам существенно экономить время и осматривать все самое интересное по заранее отбитым точкам.

Утром первым делом сходили в бывшее консульство США, ныне Музей шпионажа, который по удачному стечению обстоятельств находился в 5 минутах ходьбы от отеля.

Американское посольство

Это здание фигурирует в фильме про спасение американских дипломатов во время революции. Мы были первыми, и, кажется, в это утро единственными посетителями. На обозрение выставлены и брошенная шифровальная техника,

Американское посольство

и какие-то документы. Сохранены элементы обстановки кабинетов, комнаты для переговоров,

Американское посольство

множество агитационных плакатов.

Американское посольство

Оттуда на метро проехались до парка и моста Табиат, погуляли там. Табиат — это  огромный двух-трехэтажный мост, с большим парком вокруг и обзорными площадками.

Мост Тиабат

И уже когда собирались уходить в метро, случайно увидели выставку танков, ракет и самолётов. Зашли.

Музей Армии

И понеслось: за танками проходила выставка со сбитым не так давно американским беспилотником (RQ-4 Global Hawk).

Остатки американского дрона

А тут же рядом были обнаружены и захваченные иранцами беспилотники других стран (RQ-11A Raven, RQ-7 A Shadow 200, Desert Hawk I/III, RQ-4 Sentinel, Aerosonde, Scan Eagle, MQ-18 Predator A, израильский БПЛА HERMES 200 и британский Phoenix).

Перехваченные дроны

А также ЗРК Khordad 15, которым и сбили американский беспилотник.

Эта машина сбила американский дрон

А потом почти случайно зацепились языками с иранским летчиком, который был рад иностранным посетителям, и сначала подробно про все рассказал, а потом и вовсе бесплатно и без очереди протащил в музей исламской революции и войны с Ираком. И вот тут-то мы и пропали. Восемь огромных залов, с интерактивными стендами, симуляторами (понтонная переправа, минное поле, авианалет, окоп и пр.). Залы — имитации разрушенных городов, с обгоревшими стенами, и рухнувшими пальмами, подбитыми машинами и т.д.

Музей Армии

Не говоря уже про различные инсталляции из автоматов, мин и колючки, которые украшают стены и гармонично вписываются в интерьер.

Музей Армии

В общем, даже просто относительно чтоб просто бегло все осмотреть, без экскурсии,  нужно никак не меньше часа.

Музей Армии

Музей Армии

Музей Армии

Музей Армии

Выбираясь из города, проехали к Башне Азади, одному из символов Тегерана. Она находится посреди большого кольца в центре оживленной магистрали.

Башня Азади

С осмотром Тегерана был в целом завершен и отпускной маршрут, и, по сути, осталось просто двигаться в сторону дома, через Азербайджан.

Из Тегерана в сторону Азербайджана можно поехать разными путями. Есть хорошая магистраль на Решт, но мы лёгких путей не ищем и рванули по хваленой горной дороге через Эльбрусские горы. Местные отзываются о ней крайне лестно, хваля ее за потрясающие виды.

Через горы Эльбрус

Рванули — это громко сказано. Точнее сказать — поползли. Дорога возложенных на нее надежд не оправдала. Она больше похожа не на залитый солнцем горный серпантин, а на скопище ресторанчиков и зон отдыха вдоль горной реки, в которой водится форель. Из-за этого вся дорога забита множеством зазывал и «тормозов», выбирающих себе местечко для отдыха, что очень сильно замедляет движение.

К ночи мы едва-едва выцарапались к Каспийскому морю …и тут же встали в приморские пробки. В общем, далеко не уехали) Здесь свой отпечаток накладывал и стиль вождения местных жителей. Он похож на все приморские города — более нервный, резкий, дерганный. Как результат — первые за все наше пребывание в Иране аварии. И связанные с ними пробки.

Каспийское море

Ситуация усугублялась тем, что у Серёжи поднялась температура, примерно 38.5, и довольно плохо сбивалась всякими колдрексами. Ехали, в общем, с трудом. С сумерками нашли какой-то средненький отель на побережье, и, особо не торгуясь, взяли большой двухкомнатный номер, чтоб Сережа мог в тишине отлежаться в отдельной комнате. Судя по пустой парковке, здесь мы тоже были одни, не считая хозяина, его друзей и собаки. Зато Иринке спокойно можно было выскочить до машины без платка на голову и, пробегая через фойе с кучей мужчин, не поймать косых взглядов.

День 38 (06.10.2019)

Карта и GPS трек

20191006

[свернуть]

С утра температура у Сережи упала до нормальных значений, и мы спокойно продолжили путь в сторону дома.  В целом день не был ничем интересен. Мы находились в Иранском Азербайджане, а водят там вдоль побережья, ещё хуже, чем то, что мы видели раньше. Базар вдоль дорог не прекращался практически нигде. Скорость передвижения была ниже той, с которой мы преодолевали Памир. В целом, ехать тут было плохой идеей, которая привела к потере половины дня, как минимум. И мотка нервов. Зато прибавило седых волос)))). В общем, до границы от Тегерана вдоль моря мы добрались только ближе к 15:00 второго дня пути, в то время как по нормальной трассе от столицы до границы можно доехать в 2 раза быстрее.

Пробки на Каспийском побережье

На погранпереходе нас ждал первый сюрприз: местный закон гласит, что если выезжаешь с полным баком, должен заплатить таможне, как если бы купил тот бензин за границей. А мы ещё перед границей залили бак под завязку. Постарались, запасливые.… Так что нам за бак на 500.000 риалов выкатили счёт в 2.000.000 риалов. Договорились на 1.500.000. Больше у нас с собой их валюты уже не было.

Потом надо было продираться через лабиринты фур, искать человека, ответственного за заполнение карнета. Тут с нас попросили 15$ за услуги по поиску этого удивительного человечка, из которых 10$ ему же и перекочевали. Далее наш персональный помощник — которого мы не особо хотели, но нам намекнули, что иначе мы тут состаримся и умрём, и это звучало правдоподобно — протащил паспорта на паспортный контроль. Там он захотел ещё 15$, но сошлись на 3 азербайджанских манатах. Вообще, тут царит полный хаос и дурдом, все на каждом шагу хотят какую-то мзду, в валюте или в местных деньгах.

Граница Ирана и Азербайджана

В итоге, через полтора часа мы выехали из страны. Правда, паспортный контроль прошли только наши паспорта. Из-за того, что мы как бы наняли помощника, он как бы помог пройти границу, не выходя из машины.  Досмотра тоже не было. В общем, плати 15-20 долларов, и все, проезжай, кто хочет, вывози, что вздумается.

От Азербайджанской стороны ждали ещё больших проблем, в связи с тем, что в 2013 году были в Армении, а выезжали через Азербайджан. В тот год нас до полночи трясли местные особисты, пытаясь подловить на посещении Нагорного Карабаха, а потом, когда это не удалось, намекнули, что мы не желательные гости в их стране и записали в какой-то документ, выдав нам предписание вязью.

Паспортный контроль прошли на удивление быстро. Зато при досмотре машины таможенники вынули абсолютно все, вплоть до запасного колеса, и погнали через рентген. К тому же нам припомнили все-таки поездку в Армению шестилетней давности, и с подозрением косились на пустое место на борту машины из-под наклейки с армянским флагом. Даже спрашивали в лоб, не армянский ли флаг там был, но мы, разумеется, ушли в отказ и кивали на иранцев, которые ободрали нам по совокупности с полдюжины наклеек и «поди  припомни, что там было». Не поверили, нервно курили возле машины, но придраться не смогли. Времени, правда, потратили много. Но хорошо, что вообще пропустили, а то иранская виза у нас была однократная и та уже погашена в связи с выездом из Ирана, так что назад пути не было.

Вылезли мы, в Азербайджан уже затемно, уехали в близлежащий городок Массалы и устроились на ночлег.

Как ни странно, сервис тут сильно изменился по сравнению с 2013 годом. Приветливый персонал, приемлемые цены, вкусная кухня в ресторане при отеле. Даже карточку к оплате принимают. В общем, были приятно удивлены. 

Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Введите результат выражения: Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.